Города Шри-Ланки

Анурадхапура

Одна из древних столиц Шри-Ланки, священный город, и при этом довольно крупный торговый и транспортный узел.
Священность города основана на том, что 2200 лет назад именно сюда привезли и вкопали черенок от того самого дерева, сидя под которым, беглый принц Сиддхарта Гаутам обрёл Просветление и стал Буддой. Дерево было вкопано при каком-то древнем царе и растёт до сих пор, превратившись уже в несколько деревьев (как кажется на внешний взгляд).
Святое Дерево – Шри Маха Бодхи – растёт в 3 км к западу от ж.д.вокзала и хорошо охраняется. Как посетить его? Пристроив где-нибудь свой рюкзак, идём на запад по указателям «Священный город», «Шри Маха Бодхи». На территории бывшей столицы транспорта почти нет, а в радиусе 200 метров от дерева его вовсе нет. Много людей стекаются к Дереву, некоторые – босиком. По дороге вас общупают дважды бдительные милиционеры, они сторожат, чтоб не взорвали и не спилили дерево. Впрочем, если вы пронесёте рюкзак, никто его не откроет. На втором чек-посту нужно снять ботинки, если вы этого не сделали заранее.
Дерево само огорожено стенами и подставками, так что потрогать его не удастся, но можно сфотографировать. Паломники ставят свечи в светилищах, расположенных тут же; производятся молитвы и разные песнопения.

Дерево (святые деревья) на вид не очень толстые, ну не больше пары-тройки метров в диаметре. Не баобаб, в общем.
Кроме дерева, есть ещё много чего – большая территория, несколько квадратных километров, есть на ней всякие развалины, монастыри (буддийские, действующие), ступы (довольно-таки большие, видные издали). Доступ к многим сооружениям платен (до 25 долларов). Тук-тукеры с удовольствием отвезут вас куда-либо.
Анурадхапура, как и другой святоград Поллонарува, состоит из двух частей: «старый город» с развалинами и святым деревом и «новый город» с базарами, автовокзалом и обычной жизнью. Новый город довольно большой. Автостанций тут две – старая и новая. Порождают они просто массу автобусов на Коломбо (через Путталам), в Канди, Джаффну, ну куда угодно.

Город Анурадхапура достаточно туристический, из-за этих развалин, и не удивляйтесь обилию предлагал и зазывал. И в цене вас могут нагреть в столовой, раза в полтора.
А самый дешёвый ночлег – на ж.д.вокзале. Комнаты отдыха – от 300 рупий с человека. В других местах гостиницы – от 500. Имеет смысл приезжать и искать гостиницу заранее, ещё до обеда, так как к вечеру паломники из местных займут все дешёвые места. Но можно,
конечно, бесплатно остановиться в одном из религиозных учреждений.

Бадулла

Приятный городок в горной части острова, в восточной части этих гор, на высоте около 600 м над уровнем моря. Связан железной дорогой с Коломбо, и эта линия ж.д., проходящая через горы до 1898 метров высоты, очень интересна сама по себе.
Никаких старинных развалин, фортов и священных артефактов в городе нет.

Этим он и приятен. Спокойная неторопливая жизнь, дешёвые бананы и прочие фрукты, пищевые заведения, храмы разных религий. Бадулла – крупный узел автобусных сообщений, и уехать отсюда можно в любой крупный город острова.
Автобусы из Бадуллы быстрей, чем поезд, в полтора раза, доставят вас в Коломбо.
Ходят они постоянно и даже в ночь. А также есть автобусы в Джаффну, Канди и почти любой город острова, но ходят они не слишком часто – перед тем как ехать, уточните время отправления их на автостанции.

Баттикалоа

Город на восточном побережье Шри-Ланки, интересный своим религиозным разнообразием. Здесь, и по всему побережью на 45 км на юг до городка Калмунай, представлены всевозможные мечети, арабские медресе, христианские церкви, языческие храмы индуистов
и буддийские монастыри. Этим регион и интересен. В числе прочего, Баттикалоа – единственный город страны, где имеется гурдвара (храм сикхов). Его адрес – Gurdvara Udas Math, Dibar, Batticaloa. Найти его мне не удалось, может быть он спрятан в какой-нибудь индуистский культурный центр?
Также мы можем увидеть старинный и маленький форт, обросший корнями деревьев (недавно спиленных, но корни остались). Внутри форта – какие-то официальные учреждения.

Дневной и ночной поезда (в пути – по 11 часов) соединяют Баттикалоа со столицей.
В ночном поезде есть один лежачий спальный вагон-ВИП. Автобусов здесь значительно больше, они ходят постоянно, днём и даже в ночь они отвезут вас в Коломбо, и пореже – в другие города острова.

Вавунья

Очень важный для нас город в северной части страны, второй по важности после Коломбо по своей транспортной полезности. И вот в чём его суть. Здесь заканчивается работающий участок северной ж.д., и отсюда отправляется множество автобусов на северстраны. Двадцать рейсов в день на Джаффну, столько же – на Маннар, ещё несколько на Муллавитью, Поинт Педро и в другие города.
Вавунья от Коломбо примерно в 300 километрах. Есть ночные и дневные поезда. Утром приежаете в Вавунью и садитесь в автобус на Джаффну. Много местных автобусов, разных – и на Коломбо, каждый час примерно. В городе есть храмы всех религий, много памятников местным героям разных лет. Во все годы гражданской войны это был последний город на севере, всегда постоянно находившийся под контролем правительства и ни разу не захваченный тамилами.

Галле

Этот город на юго-юго-западе острова является туристическим – здесь самый большой голландский форт. Внутри форта – улицы, колониальные гэстхаусы, столовые, мечеть.
Можно побродить по стенам форта, на море посмотреть, потрогать колониальную архитектуру девятнадцатого века.
Множество белых мистеров, приезжающих на пляжно-экскурсионный отдых в Галле, наплодили тут попрошаек и продавцов. Интернет тут втрое дороже, чем в других местах
(попался аж по 180 рупий в час у ж.д.вокзала!), фрукты-овощи-бананы – вдвое.
Гостиницы, пляжи, рестораны, музеи ждут с нетерпением новых белых гостей. Найти места потраты денег – труда не составит. Из-за интересного форта город Галле стоит хотя бы однодневного визита.
Транспорт: поезд (около шести раз в день из Коломбо, 100 рупий), автобус (круглосуточно каждые двадцать-тридцать минут из Коломбо, около 150 рупий).

Джаффна

Это он! Столица севера Шри-Ланки, город стратегического оборонного значения, на носу острова… Он уже несколько столетий как переходит из рук в руки – португальцы, немцы, англичане, сингалы, тамилы, ещё и индийские миротворцы, все разные нации захватывали город и приобретали контроль над ним. Сколько раз город переходил из рук в руки за последние пятьсот лет, да что там – пятьдесят лет, трудно подсчитать!
Когда-то, всегда, второй город по численности населения на острове, сейчас – пятнадцатый или какой ещё, Джаффна в 2011 являлся самым интересным (на мой взгляд) городом страны.

Но за 5 лет он сильно подновлён (к 2016), даже поезд пустили, сейчас я не буду вас смущать устаревшей информацией, проверьте всё сами. Там быстро всё поменялось.
Джаффна – местный хаб автобусов. По всему северному джаффнинскому полуострову отправляются тут автобусы. Автостанция в центре города, вокруг базар. Появляются
и маленькие супермаркеты. Цены обычные. Только фруктов не очень много. Менты в городе не беспокоят, ничего не проверяют. Нищих, калек и попрошаек немного, но больше, чем в других облцентрах.
Вечером вся автовокзальная площадь полна автобусных зазывал, предлагающих проезд в Коломбо. И с утра тоже. В сутки их несколько десятков. А вот днём автобусы в Коломбо не отправляются, но на Вавунью можно уехать почти всегда.

Канди

Самый шриланкийский и самый священный город острова. Триста лет европейские захватчики делили островное побережье, а серединку захватить не могли. И только в начале девятнадцатого века это удалось – англичанам.
В Канди хранится одна из главных реликвий буддизма – зуб Будды (вероятно, ненастоящий), спрятанный, возможно, в двадцать восемь сундучков (один в другом), которых тоже, впрочем, никто не видел. Даже войти в тот зал, где хранятся эти сундучки, считается большой честью, ну а зуб вам никто никогда не покажет. Стоматологический артефакт хорошо охраняют десятки солдат. Имеется специальный Храм Зуба. Иностранцев пускают туда за деньги, но зуба они не видят, как и все остальные. Но от посещения самого комплекса
буддисты чувствуют благодать.

Кроме того, в Канди, как и во всех тур. городах, много продавцов, предлагал, нищих и зазывал. Есть различные музеи, посвящённые буддизму – на любителя. Есть ботанический сад, в семи километрах по трассе в сторону Коломбо (Пирадения роад). На той же Пирадения
роад имеется индийский культурный и визовый центр, который выдаёт всем буддийским паломникам и просто туристам визу Индии за 50 долларов и десять дней ожидания.
Попадане. Из Коломбо в Канди каждые десять минут идёт автобус по основному маршруту 01. Есть и государственные, и частные большие автобусы, и микроавтобусы. Ехать в автобусе три часа (120 км), цена – от 110 рупий. Микроавтобус немножко дороже и быстрее.
Каждый день около пяти поездов стартуют из Коломбо в Канди. Ехать 2,5 часа, проезд 100 рупий.

Канди является горным городом, и хотя высота над уровнем моря вообще-то не очень велика – 500—600 метров, – но здесь уже заметно прохладней, чем на побережье. Днём здесь, как правило, не выше +30, а ночью +20. Это считается холодом для привыкших к приморской жаре шриланкийцев.
Район Канди является центром производства чая. Много чайных плантаций и фабрики по сушке чая находятся в окрестностях города. Местные турфирмочки организуют платные поездки-экскурсии по чайным местам, а вы можете поехать туда сами – на любом междугороднем автобусе езжайте вверх, в горном направлении (например в Хаттон), и чай будет вами обнаружен. Выходите, где захотите, и смотрите.

Килиноччи

В 330 км к северу от Коломбо находится город Килиноччи, много лет бывший столицей непризнанного тамильского государства (Tamil Eelam). Здесь находился Верховый суд, Центральное военное и полицейское управления, начальство и Тамильский Повстанческий
Банк. Правительству ШЛСР были это Килиноччи как кость в горле – загромоздили дорогу А9 и мешали единству страны. В 2008 правительство разорвало мирные соглашения и начала
битву за город (подробности сами найдёте). Взять город удалось 2 января 2009 года.
Вскоре, в мае 2009, был установлен окончательный мир, и вся территория повстанцев полностью перешла под контроль правительства. Однако, городок (центр района) являет
собой лишь одну улицу, где пустыри и развалины перемежаются с новопостроенными зданиями. Но магазины, банки, банкоматы и лавки со всякими товарами уже присутствуют.
Есть несколько памятных мест, например «Куб» – памятник миру на Шри-Ланке (который должен быть так же прочен, как этот куб). Куб открыли летом 2010 и находится он прямо напротив автостанции.
Кроме Куба, есть ещё памятник взорванной водонапорной башне, представляющий собой собственно её – взорванную водонапорную башню. Её испортили повстанцы в конце 2008 года, а правительство приняло решение оставить её как памятник вредности повстанцев.

Попадание. До Килиноччи вы можете добраться из Коломбо, Вавуньи, Канди и других городов, сев на Джаффнинский автобус. От Вавуньи и от Джаффны проезд стоит примерно по 80 рупий. Есть смысл совместить Килиноччи с Джаффной и остальными городами севера.
На осмотр города, представляющего собой фактически одну улицу, достаточно двух часов – достаточно просто пройти по ней. Документы в городе у туристов не спрашивают.
Опасностей никаких в Килиноччах не обнаружено. Сам город обязателен к посещению теми, кто едет на север – как-никак, столица сепаратистов, непризнанного Тигерланда!

Курунегала

Крупный весьма город в 100 км к северо-востоку от Коломбо. Ошеломляет огромными четырёхэтажными домами, торговыми центрами, и супермаркетами, если вы приехали из деревни. Курунегала удобно связана автобусами со всеми соседними центрам – с Путталамом, Коломбо, Канди и прочими.
Типовые религиозные учреждения в Курунегале удовлетворят каждого, кто увлекается ими. На большой горе, видимая из центре города, сооружена здоровенная статуя Будды – можно подняться.
Ж.д.вокзал находится неудобно далеко от центра города, автобусы удобней.

Остров и город Маннар

Остров Маннар находится на северо-западе Шри-Ланки (300 км от Коломбо) и съединён с основным островом насыпной дамбой и мостом. Маннар является первым в цепочке островов («Адамов мост»), ведущих в Индию. Протяжённость острова – около 30 км.
Автобусы на Маннар ходят часто, каждый час или чаще, с Вавуньи. Есть и с Коломбо, и с Тринкомали, и с каких-то других городов автобусы на Маннар. Есть ночные автобусы с Маннара в Коломбо. Железная дорога на Маннар сломана.
Сам Маннар отличается по пейзажам от остальной Шри-Ланки – тут нет рек и гор, остров довольно плоский, вместо тропических лесов – какие-то пустыри, пальмовые огороды и заросли колючих кустарников. На острове растёт несколько баобабов, которые тут
были посажены в средневековье заезжими арабскими мореплавателями. Один из баобабов, возможно самый толстый, имеет 25 метров в обхвате и 7 метров в высоту, и растёт в 1,3 км
от автовокзала г. Маннар, на Палимунай роад. До дерева можно дойти пешком за 25 мин от стоянки автобусов. На дерево можно взобраться. Имеется мемориальная табличка.
Город Маннар в некотором запустении и разрухе – ещё не полностью восстановлен после присутствия здесь «тамильских тигров». В то время были уничтожены все мечети, остались только христиане и индуисты. По всему острову много христианских церквей, а мечети сейчас строятся заново.
По всему острову, от г. Маннар до пос. Талайманнар, ходит красный гос. автобус (проезд – 45 рупий). В Талайманнаре – рыбаки, маяк, воинская часть, остатки разрушенной ж.д., несколько магазинов, восстанавливающаяся мечеть. На начало 2011 года паромов в Индию
отсюда не было.

Матале

Райцентр, ж.д.тупик, в географическом центре страны, в 25 км к северу от Канди.
Очень приятный городок, особенно тем, что никаких развалин и курортов в нём не существует. Главная достопримечательность – сама железнодорожная ветка, ведущая в этот городок, храмы всех религий и дешёвые фрукты-овощи. Пять поездов в день связывают Матале
с соседним популярным райцентром Канди и со всем остальным цейлонским миром. Автобусов тоже достаточно.

Матара

Самый южный город Цейлона. Имеет форт, скорей даже два: маленький с музейчиком внутри (вход бесплатный, выход за пожертвование) и большой (бесплатный). Рестораны,
гостиницы, пляжи, всё как в любом курортном городе.
Добирание в столицу и из неё происходит на автобусе маршрута 02, который ходит очень часто. Только смотрите, чтоб на табличке было написано МАТАРА. Потому что он может ехать только до Галле или ещё ближе, и тоже иметь номер 02. Железная дорога
в начале 2011 находилась в стадии ремонта, но скоро её обещали починить.
Близ Матары, чуть восточнее её, существует Самая Южная Точка Шри-Ланки, отмеченная статуей Будды. Проезд – на любом автобусе, идущем по приморскому шоссе на восток.

Муллайтиву

Город, подробно не изученный вольными путешественниками, последний бастион «тамильских тигров» LTTE, на северо-северо-восточном берегу Шри-Ланки, в 350 км от Коломбо. После того, как в январе 2009 Килиноччи были захвачены правительственной
армией, остатки «тигров» переместились в Муллайтиву, где и были окончательно побеждены.
Достопримечательности города мне не известны. Известно только лишь, что из Вавуньи в Муллайтиву ходит два автобуса, в 6.45 и 13.30; есть также автобусы туда с Килиноччей и с Джаффны.

Негомбо

Этот городок в 45 км к северу от Коломбо находится близко к международному аэропорту. Поэтому в нём много белых мистеров, а также христиан и церквей.
Как добраться. С Коломбо ходит пригородный поезд, десять раз в день, с вагонами третьего класса (полтора часа, проезд 40 рупий) и множество автобусов каждые пять-десять минут – автобусы и государственные, и частные (по 40 рупий), и маленькие с неработающим кондиционером (60 рупий). С утра до вечера. А можно и ночью найти что-либо.
Негомбо – пункт, где европейцы проводят сутки до или после самолёта, отдыхают, акклиматизируются. Поэтому в городе необычно много обменников, а также продавцов ювелирных украшений (белые люди только и мечтают озолотиться на Шри-Ланке в буквальном
смысле слова). Цены во многих столовых завышенные, есть и жулики, мечтающие заработать на несведущем мистере.
Кроме работников турбизнеса, есть в городе и приличные люди, а также мечети, церкви и другие религиозные учреждения.
Город тянется вдоль моря на пять километров. Южная часть города имеет море мусорно-рыбачьего типа. Стоят там жилища бич-сарайные. Северная часть – более пляжно-курортная, там гостинцы и виллы. В черте города две ж.д.станции – Негомбо (центральная
станция) и Каттува (северная, для любителей пляжного отдыха).
Польза есть от обилия туристов – в городе много интернета, причём можно найти и довольно быстрый. Также можно в городе найти и наших соотечественников, в виде отдыхающих.

Нувара-элия (Нуреллия)

Самый холодный город Шри-Ланки, курорт, находящийся на 1880 метров выше среднего уровня моря. Учредили его колонизаторы-англичане, желая даже вдали от туманных родных берегов насладиться условно холодным климатом. +20 днём и +10 ночью – не шутка, после прибрежных +30/+25, а в особо холодные зимние ночи какой-нибудь погодный экстрим может принести и вовсе почти нулевую температуру.
Англичане застроили город особняками, парками и скверами, провели узкоколейку (впоследствии разобранную) и закончили свою цивилизаторскую, ой, колонизаторскую миссию. Выдавив из страны всё, что можно, в виде чайного листа, они сбежали назад на свой
холодный остров. Но цейлончане не уничтожили горный курорт, а продолжили его использовать – теперь поехать в Нувару-Элию (сокращённо Нурелию) считается признаком особого шика.

Подобно тому, как россияне из холодных своих городов едут в Сочи, Крым или в Приморский край – к морю и солнцу поближе, – богатые шриланкийцы во время отпуска едут в самый холодный город на своём экваториальном острове, от моря и солнца подальше, –
так те им надоели. Даже у Президента тут есть дом (он отмечен на карте, но лучше в гости не заходить, и вообще держаться подальше от жилищ президентов). – Подальше от моря!
В горы, в сырые холодные облака! Нуреллия почти единственный пункт страны, где продают так много шапок: у экваториальных жителей тут мёрзнет мозг. Я даже видел одного мужика в толстой шапке-ушанке, и это при +20. Особым понтом считается привезти оттуда шапку и варежки и всем потом рассказывать, какой испытал жутчайший холод. (Второе такое место, где местные гордятся холодом и покупают шапки-варежки – Далхуси у подножья пика Адама.)

До Нурелии ходят автобусы из Коломбо, Канди и других мест. Можно добраться на поезде до ст. Нану-Ойя, откуда пригородный автобус дотащит за полчасика до Нурелии (10 км).
Итак, сам город. Гостиницы, пансионы, базары, парки, очень толстые деревья, по вечерам порой густой туман. В самом центре города, на главной улице (Queen Elizabeth road), имеется международный буддийский центр. В нём можно переночевать (бесплатно, могут
даже выдать одеяло), воспользоваться интернетом (платно, 80 рупий в час) или библиотекой.
Мечети, церкви и другие религиозные заведения тоже имеются.
Желающие подняться на высочайшую вершину острова, г. Пидуруталагала (2500 м), должны помнить, что вершина её – военный объект, и покорять её нельзя. Но можно погулять по её склонам, покрытым лесом (к северо-востоку от города). Рюкзак можно оставить
в буддийском центре или в гэстхаусе.
По утрам в Нурелии +10 – ощущается реальный холод, особенно после жаркого побережья.

Поллонарува

Город состоит из двух частей. У ж.д.вокзала находится Кадурувела, нормальная часть города, с обычными магазинами, храмами, мечетями, продуктами и всем, что нужно обычному человеку. И есть, в пяти км отсюда, «старый город» Поллонарува, с раскопами, музеями (сильно платно – 25 долларов), интернет-кафе, гостиницами, ресторанами для богатых иностранцев и паломников. На озере (водохранилище), на берегу него растянулся город.
Стоят эти две части города на одном шоссе, Баттикалоа – Анурадхапура, и каждые пять минут какой-нибудь автобус едет туда или обратно. Так что развалины смотреть в одном
месте, а покупать бананы и есть рис с овощами – проще в другой части города, к ж.д.вокзалу ближе.
Поллонарува была когда-то столицей острова. Кому интересно, прочитают о ней подробней в интернете, в Википедии, в путеводителях по царям.
Райончик, где находится это заведение, является северной частью Тиссы. Отсюда до автовокзала 4 километра на юг, хотя все основные автобусы проходят здесь, мимо часовой башни.

Путталам

Это город в 150 километрах к северу от Коломбо. Ехать нужно по железной дороге (четыре поезда в день, через Негомбо, Чилау) или на автобусе. Автобус привезёт вас на Новый Автовокзал. Через него, кстати, идут многие автобусы дальше на север – на Анурадхапуру, Вавунью и даже на Джаффну. В районе автовокзала – магазины, столовые, интернет-кафе.
И гостиница на трассе, Senatilake Guest Inn, (Сенатилаке – это фамилия владельца) – 81-A, Kurunegala road, Puttalam, Phone 032—226-5403, 032—567-4467, это жёлто-красное яркое здание в 300 метрах к северу от автовокзала. Номер от 770 рупий. Гостиница в городе не единственная.
Новый автовокзал в двух километрах (пешком) от ж.д.вокзала. Ж.д.вокзал совсем не оживлённый, народу почти нет, камеры хранения или комнат отдыха нет. Поезда идут ещё на одну станцию к северу – пл. Нуранагар, потом возвращаются обратно и тащатся по однопутке на юг, в Коломбо.

Тринкомали (Тринко)

Город на северо-восточной окраине Шри-Ланки, в 300 км от столицы. Сообщается с Коломбо многочисленными автобусами, а также поездом. Есть дневной поезд, который тащится целый день, а есть ночной, в котором есть мягкие сидячие места и один вагон-ВИП
(с двухместным купе). Ж.д.вокзал маленький, нет на нём ни камеры хранения, ни комнаты отдыха, находится на северной окраине города.
Автостанция – в паре км к югу. Имеется Main Street, соединяющая авто и ж.д.вокзалы. На ней – супермаркет, интернет-кафе, магазинчики, гостиницы. Одна из них – Raj Mahal – была нами проверена. Двухместный номер стоит 1200 рупий, санузел в номере, всё
чисто и опрятно. Телефон 026—222-7151, 222—2709. Адрес: Тринкомали, Main street (главная улица), 141. Пять минут пешком от автовокзала и столько же – от ж.д.вокзала: находится
между автостанцией и ж.д.станцией на главной улице.
Как и в каждом городе, – в Тринко есть храмы индуистов, мечети, церкви и старинный голландский форт, внутри которого, впрочем, нет ничего особенного. Многие едут в Тринкомали из-за пляжей, самый лучший из которых находится в селении Аппавели (Uppuveli)
на северной окраине, в нескольких километрах от города. Проезд – на пригородном автобусе.

Хаттон. Шри пад (пик Адама)

Самая святая гора острова называется Шри Пад, она же Пик Адама, и поднимается на 2280 метров над уровнем моря. По легенде, Адам там оставил свой след, когда зашёл сюда из Индии через острова «Адамов мост» (Шанин пишет, что в отлив там неглубоко, до метра, и пройти физически можно, если успеть до прилива одолеть 30 км). По другой
версии, след оставил Иисус Христос, когда возносился на небеса. Также говорят, что Будда приходил сюда трижды и наконец оставил этот след. Можно построить ещё одну легенду, что след оставил известный босоногий путешественник Владимир Петрович Несин, который посетил более ста стран мира. Во всяком случае, на вершине горы имеется некий отпечаток, но он большой – больше полуметра длинной. Но долго разглядывать вам его не дадут – нужно верить, а не разглядывать.
На гору Шри Пад поднимаются сотни людей каждый день. Обычно они это делают в так называемый «сухой» сезон, с декабря по май, когда есть возможность вечером или ночью подняться на 6000 ступеней (число условное) и на рассвете увидеть сверху знаменитую тень. Дело в том, что пик Адама довольно сильно выступает над окружающей местностью, и солнце на рассвете светит так, что пик даёт большую, многокилометровую тень на окружающих лесах. Но только в хорошую погоду. Вероятность нетуманного рассвета,
во время паломнического сезона, выше. А так вообще наверху, на горе, имеется небольшой буддийский монастырь, в котором и содержится значимый для людей «след», почитаемый
представителями разных религий.

Старт, обычно, происходит в деревне Далхуси (Dalhoosie, но местные произносят примерно как «Дохус», и нашего слова «Далхуси» не понимают). До Далхусей идёт асфальтовая дорога из города Хаттон через посёлок со смешным названием «Москали». Автобусы
с Хаттона до Далхуси ходят каждый час, и в пути – меньше часа. Дорога очень красивая, идёт по горной местности, среди озёр (на самом деле это водохранилища).
Наконец, Далхуси, самая близкая к Шри Паду деревня. На высоте 1300 метров над уровнем моря, жители её процветают от туризма. Продают всё – еду и одежду, зимние шапки и варежки, сладости и идолов. Торговая улица является также и дорогой, по которой идут
паломники наверх.

Заблудиться совсем нельзя. Дорога наверх не только размечена, но и сооружены ступени, кое-где и поручни, во многих местах путь освещён. Кроме того, каждые десять метров на всех ровных местах стоят закусочные, готовые накормить каждого, кто поднимается. Цены растут с высотой, но остаются вполне приемлемыми. Стакан чая с 20 рупий на 1400 метрах поднимается в цене до 70 рупий на 2100 метрах, в сарайном сооружении, на котором написано LAST HOTEL.
Туалеты, горная чистая вода в кранах помогут даже самому немощному человеку совершить подъём. Инвалиды и старики начинают подъём ещё с полудня, но вообще для
того, чтобы взобраться, нужно около трёх часов (от Далхуси). Когда народу идёт особо много, подъём может замедлиться. Большой рюкзак с вещами можно оставить внизу – там есть камера хранения, работающая 24 часа в сутки. Хранение рюкзака обойдётся
тут в 50 рупий, хранение человека (есть тут и облезлые очень простые «нумера») – 500 за «нумер». Но шапку и куртку от сырости и дождя возьмите с собой, наверху даже днём +18, а ночью и +10 или холодней, местные стынут.
К рассвету на горе скапливается до пары сотен человек, которые заваливают вершину и всё прилегающее к ней огрызками и объедками. Не уподобляйтесь им – сорите в урны или уносите с собой хлам, иначе из остатков человеческой жизнедеятельности можно
будет соорудить отдельный Шри-Пад. На рассвете (если погода позволяет, не будет тумана и дождя) вы увидите знаменитую тень, ну также посетите и «След Будды». После этого можно и вниз. Пофотографируйте и спускайтесь, пока солнце или дождь не уменьшили ваш оптимизм. На спуск полутора часов достаточно.
Внизу при спуске есть две купальни, где уставшие паломники могут смыть с себя пот и грехи предыдущих воплощений.
Если идти ночью, в толпе сотни людей, вам не хочется, можете сделать это в дневное время суток. В таком случае вы можете за день, стартуя из Хаттона, вернуться обратно в него же или же постараться уехать в другой город.
На вершине Шри-Пада работает мобильная связь, монастырь электрифицирован.
Тащить с собой еду-воду, повторяю, не обязательно: на любой высоте вас накормят и напоят, причём не очень дорого.

Хиккадува

Длинный городок вдоль моря, миниатюрные Сочи или Ялта, только без гор, и раз в двадцать поменьше. Известен своими пляжами. Уже много лет, верные своему стадному чувству, сюда приезжают белые мистеры из Европы, а теперь и из России. Казалось бы, цены
на интернет и на еду уже выросли в два раза, мистеры прокурили все пляжи и гэстхаусы, распугали всех приличных местных жителей своими полуголыми жирноватыми телесами, но всё продолжают приезжать.
Здесь можно искупаться (как и в тысяче других мест), пообщаться по-английски или по-русски с отдыхающими, взять в библиотечке или ларьке потрёпанную Дарью Донцову или посидеть в интернете – точек интернета здесь множество вдоль всей курортной
улицы. Можно поплавать на доске в море или заняться другим мокрым делом. Гэстхаусы от 500 рупий за комнату, снять дом – от 200 долларов в месяц.
Проехать в Хиккадуву можно на поезде (85 рупий, 2.5 часа от Коломбо, около семи проходящих поездов в день) или на автобусе (100 км, 100—140 рупий, 3 часа от центра Коломбо, часто и круглосуточно). Таким же способом можно и уехать.

Элефант Пасс

По дороге, едучи на север Шри-Ланки, между Килиноччами и Джаффной на трассе А9 обозначен «Элефант пасс» (Elefant pass). Судя по названию, тут должны передвигаться слоны, но их нет, зато есть такие две достопримечательности.
Южная оконечность Элефант Пасса, слева от трассы (если ехать на север) на постаменте памятник огромному старому бульдозеру, несколько деформированному взрывом.
Во время гражданской войны террорист-смертник из числа тамильских тигров, нагрузив бульдозер несколькими тоннами взрывчатки, направился в расположение правительственных солдат. Но один из солдат, герой, распознав этот маневр, бросился с гранатами на бульдозер и подорвал его, тем самым спасая остальных. Теперь, по окончании войны, бульдозер поднят на постамент, превращён в мемориал с табличками на трёх языках.
Возле бульдозера есть кафе, туалет, закусочная, многие выходят и фотографируются, а водители автобусов останавливаются на обед.
Далее километра три идёт дамба, соединяющая основную Шри-Ланку с Джафнинским районом. После дамбы, с правой стороны (если ехать на север) – ещё один памятник, Памятник Единству Шри-Ланки. Сделаны такие бетонные руки, поддерживающие бетонную фигуру Шри-Ланки.

Тиссамахарама

Городок Тиссамахарама содержит несколько ступ, храмов и других религиозных старых заведений, а также археологический музей с головами Будд (вход за пожертвование).
Городок сильно разбросан, на пять километров в разные стороны, чтобы всё посмотреть, нужно иметь целый день времени или брать тук-тук. Кстати, в Тиссамахараме имеется свой
«Стоунхэндж» – поляна со стоящими древними вертикальными камнями неизвестного предназначения, но очень древними. Эти камни, как столбы, имеют высоту 5—6 метров.
В Тиссе можно остановиться в гэстхаусе, а также заказать тур в национальный парк Яла (Yala) – слонов посмотреть. Турфирмы тут в изобилии. Можно съездить в ещё один соседний городок с разными храмами, но в том городке живут всякие попрошайки. Кольцевая автодорога вокруг острова, через Ялу, охраняется стражниками национального парка, и так и не удалось выяснить, можно ли по ней сделать кольцо вокруг всего острова по побережью или нет? Вот вы и проверьте.
Добраться до Тиссамахарамы можно на автобусе с Матары или других мест.

Оцените статью
Добавить комментарий