Золотое кольцо России

Путеводители

Термин «Золотое кольцо России» официального статуса не имеет, в географических справочниках не закреплен. Появился он сравнительно недавно, полвека назад, и обозначает определенный
туристический маршрут по некоторым городам Центральной России, представляющим определенную историческую и культурную ценность. Соединенные автомобильными дорогами, они формируют символический круг, олицетворяющий богатейшее культурное наследие нашей страны.
Более того, некоторые из его городов и их достопримечательности являются объектами охраны Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО.
Впервые словосочетание «Золотое кольцо» применил журналист и искусствовед Юрий Бычков, написавший в 1967 году цикл очерков о восьми российских городах с богатым культурно-историческим наследием. Очерки были опубликованы в газете «Советская культура» и вызвали неподдельный интерес как со стороны редакции газеты, так и в широкой общественности. Юрий Бычков лично совершил путешествие
по восьми старинным городам и так проникся их самобытной атмосферой, что озаглавил описание своего маршрута гордым названием «Золотое кольцо России». Название это впоследствии не только прижилось,но и несколько расширилось, получив всемирную известность.

Таблица расстояний Золотого кольца России
Таблица расстояний Золотого кольца России

Как добраться:

Отправиться в путешествие по Золотому кольцу России можно несколькими способами:

  1. Организованным автобусным туром с сопровождающими гидами. Этот способ удобен тем, что все передвижение по маршруту, транспорт, размещение, экскурсии и питание в пути организованы, вам остается лишь наслаждаться познавательным отдыхом.
    Такой тур можно преподнести в качестве прекрасного подарка близким людям и хорошим знакомым по любому поводу.
  2. Самостоятельно на автомобиле по индивидуальному маршруту. Такое путешествие открывает широкие возможности для построения маршрута, планирования, более детального осмотра достопримечательностей. Каждый город сейчас располагает возможностями размещения в гостинице, во многих городах радушные жители охотно предлагают свое жилье заезжим туристам. А информацию о местных музеях и прочих
    достопримечательностях, отзывы других путешественников легко можно найти на просторах Интернета. В последние годы все больше людей открывают для себя возможность путешествия автостопом, в чем тоже, несомненно, есть свои плюсы.
  3. На автобусе или поезде, заранее наметив план путешествия и уточнив расписание общественного транспорта. Города маршрута территориально близки, поэтому, даже имея в запасе лишь пару выходных дней, вы сможете побывать в нескольких местах.
  4. В теплое время года доступны теплоходные круизы по Волге.
    Какой бы способ вы ни выбрали, все таки необходимо отметить, что путешествие требует неспешности, размеренного движения. Даже если скорость передвижения не позволяет вам в полной мере насладиться оттенками старинной атмосферы, найдите минуты, чтобы «услышать» величие храмов, уютное поскрипывание половиц деревянных домиков, украшенных витиеватой резьбой, разглядеть детали давно ушедшего времени.

В классический (первоначальный) список городов входят:
•Сергиев Посад
•Владимир
•Суздаль
•Ярославль
•Кострома
•Иваново
•Ростов Великий
•Переславль-Залесский

Общая протяженность маршрута составила около 1000 км, в него входят города Московской, Владимирской, Костромской, Ивановской и Ярославской областей. Однако повышенный интерес к маршруту российских и иностранных туристов, а также развитие туристической инфраструктуры в России, привели к появлению многочисленных разновидностей классического маршрута. В него стали включаться малые города, территориально приближенные к городам первоначального списка и представляющие определенный интерес. Главное, что всех их объединяет, — уникальные
памятники архитектуры и искусства, сохранившиеся до наших дней.
Совершенно не обязательно за одну поездку совмещать все или несколько пунктов маршрута. Интересным и запоминающимся будет путешествие в любой город, вне зависимости от того, относится ли он к классическому маршруту Золотого кольца или нет. Несмотря на общность истории и отдельное сходство архитектурного облика, каждый город в определенное время года может предложить что-то особенное, то, что больше вы нигде не найдете.
Владимир— один древнейших российских городов, считается общепризнанной столицей Золотого кольца. Сегодня в его историческом центре можно увидеть украшенные белокаменной резьбой Успенский и Дмитровский соборы, а также легендарные Золотые ворота, построенные в середине XII века. Расположенный неподалеку Суздаль, имеющий статус города-заповедника, едва ли уступит Владимиру по количеству достопримечательностей, а размах проходящего здесь в июле Праздника огурца приятно удивит любого туриста. На родине богатыря Ильи Муромца, в Муроме, можно не только отведать целительной воды из многочисленных местных родников, появившихся, по преданию, от удара копыт богатырского коня, но и поклониться мощам святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Свято-Троицком монастыре. Никого не оставит равнодушным причудливая белокаменная резьба Георгиевского собора Юрьева-Польского, где туристы, озадаченные гидами, исследуют стены древнего храма в поисках фигурки настоящего слона. Гороховец, Гусь Хрустальный и Мстера— города Владимирской области знамениты своими мастерами, поэтому, решив посетить эти места, вы точно не останетесь без колоритных сувениров.
Ярославль и Ростов Великий с их тысячелетней историей впечатляют древними храмами и монастырями. Поклонников так называемых «мест силы» непременно привлечет Синий камень на берегу Плещеева озера и расположенный на нем Переславль-Залесский.
Колоритный купеческий Рыбинск, некогда «бурлацкая столица», сохранил интереснейшие памятники гражданской архитектуры; музеи города настолько разноплановы, что каждый найдет среди них что-то свое.

Костромская земля с ее невероятной деревянной архитектурой и тихими, затерянными в лесах городками — лучшее место для уединенного отдыха. Чухлома, Нерехта, Солигалич станут для большинства настоящим открытием. Многие достопримечательности края связаны с тем, что именно здесь в XVII веке венчался на царство первый из династии Романовых государь — Михаил Федорович.
Города Ивановской области, как и само Иваново,— огромная мастерская народных ремесел. Ткачество, ювелирное дело, лаковая миниатюра, мыловарение, резьба по дереву — всего и не перечислишь.
Местная природа располагает не только к созерцанию и отдыху, но и вдохновляет на творчество. Пример тому — воспетый в полотнах художника И. Левитана город Плес, привлекающий своими чарующими волжскими пейзажами.
Расположенный недалеко от Москвы Сергиев Посад знаменит своим архитектурным комплексом Троицко-Сергиевской Лавры, ставшей местом настоящего паломничества.
Словом, проехать по маршруту Золотого кольца с его большими и малыми старинными городами будет
интересно и полезно каждому. Этот символический круг, ставший знаковым для культурного наследия
нашей страны, возвращает нас к пониманию основ русской жизни, необыкновенной красоты природы и величия нашей истории.

Туристическая привлекательность городов, вошедших в маршрут Золотого кольца, обусловлена многими историческими факторами. Несомненно, все они обладают некой культурной общностью, сформировавшейся под влиянием важнейших для своего времени событий. В пределах Золотого кольца сосредоточены замечательные историко-архитектурные памятники, составляющие особую гордость и славу русского национального искусства. Созданные в период ослабления Киевской Руси и выделения новых политических центров, они являются молчаливыми свидетелями интереснейших и часто трагических событий. Что же объединяет эти древние города, столь привлекательные для нас сегодня, что выделяет их культурное наследие? Прежде всего — особая роль в истории России.
Начиная с 30-х годов XII века Киевская Русь стала распадаться на отдельные княжества. К середине XII века 15 русских княжеств оставались лишь в формальной зависимости от Киева. Но на этом процесс дробления русских земель не остановился, княжества продолжали делиться.
Не случайно политическую карту Руси этого периода часто сравнивают с лоскутным одеялом. Особую роль среди этих земель играло Ростово-Суздальское (а позже — Владимиро-Суздальское) княжество, где сложился новый центр русской жизни, ядро будущего Русского централизованного государства.
Казалось, совсем недавно Северо-Восточная Русь была далекой окраиной славянских земель. К IX веку здесь жили финно-угорские и балтские племена. И лишь на рубеже IX– X веков сюда начали переселяться славяне. Отделенные от остальной части Киевской Руси труднопроходимыми лесами, местные земли привлекали природными богатствами, а также возможностью укрыться от княжеской власти и набегов степных кочевников. Так и возникла Северо-Восточная Русь, по главным городам-крепостям, именовавшаяся Ростово-Суздальской землей.
Быстрому заселению и хозяйственному освоению края способствовало его выгодное транспортно-географическое и военно-стратегическое положение. Наличие большого количества рек и близость границ позволили местным князьям контролировать важнейшие торговые пути и сосредоточить в своих руках немалые богатства. Часть этих богатств князья направляли в строительство оборонительных сооружений и великолепных храмов, богатое убранство которых должно было подчеркнуть значимость местных городов и их роль как духовных центров Руси.

В связи с освоением и хозяйственным развитием края, в нем появились новые города: Владимир-на-Клязьме, Юрьев-Польский, Переславль-Залесский, Дмитров, Москва и ряд других. Немалых успехов здесь достигло земледелие и скотоводство. Отсюда в Новгород вывозились рожь, лен, хмель. Успешно развивались промыслы — рыбные, соляные, ботные, охота на пушного зверя. Широко распространилось городское и сельское ремесло.

После раздела в XI веке Киевской Руси между сыновьями Ярослава Мудрого, князья Северо-Восточной Руси еще некоторое время устремляли свои политические помыслы к Киеву, находясь под его традиционным «обаянием». После смерти Владимира Мономаха князем Северо-Восточной Руси стал его сын Юрий, окончательно выведший эти земли из-под власти Киева. С этого времени начинается активная застройка Ростово-Суздальской земли укрепленными городами, церквями и монастырями. С именем Юрия Долгорукого связано основание Москвы, взявшей на себя в скором времени роль ведущего политического центра русских земель. Постройка в новых городах белокаменных храмов положила в XII
веке начало владимиро-суздальской школе зодчества. Новые города, населенные зависимым от князя военным и торгово-ремесленным людом, становятся опорой княжеской власти. Сын Юрия Андрей Боголюбский (1157–1174) продолжал политический курс отца на усиление княжеской власти и гегемонию Владимиро-Суздальского княжества на Руси. Ее центром он считал не Киев, а Владимир, который сделал столицей княжества (1157), расширил городские укрепления, застроил белокаменными зданиями. В 10 км от столицы, в устье Нерли, была сооружена княжеская резиденция Боголюбово. Его брат Всеволод Большое Гнездо (1176–1212), тонкий дипломат и искусный политик, продолжил линию на укрепление княжества и повышение его политического статуса. Следствием упорных и продуманных действий этих князей стало не только укрепление Владимиро-Суздальской земли, но и становление ее самобытной культуры. Результатом освоения местными мастерами лучших образцов византийского и восточного искусства
и привнесения их особенностей на русскую почву стало появление своеобразного художественного сти-ля ростово-суздальского зодчества. Примером его служат неповторимые по красоте храмы — Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире, церковь Покрова-на-Нерли. Стремясь преодолеть относительную отсталость Руси в сравнении с более развитыми для того времени народами Западной Европы, местные князья подготовили плодотворную почву для развития культуры. И даже сокрушительное для русских земель татаро-монгольское нашествие, опустошившие
в 1238 году Владимиро-Суздальское княжество и разрушившее до основания многие его города, не могло уничтожить культурных и политических традиций Северо-Востока. Особая роль в их собирании принадлежит местным монастырям, прошедшим долгий путь от небольших укрепленных пунктов, основанных при участии княжеской власти, до важнейших духовных и хозяйственных центров, где появились многие виды ремесла, бережно хранились бесценные древние
рукописи и получила свое развитие владимиро-суздальская иконописная школа. Монастырское влияние породило яркое для русской культуры явление религиозного подвижничества, одним из примеров которого является деятельность Сергия Радонежского. Основанный им Троицкий монастырь до сих пор является главным духовным центром страны. Культурное влияние Владимиро-Суздальского княжества стало определяющим для Северо-Восточной Руси и послужило основой для политической власти Московского государства.
После объединения земель вокруг Москвы, прежние города-крепости частично утратили свои военные функции, но по прежнему играли важнейшую роль в духовной и хозяйственной жизни страны. Восстановление этих земель после событий Смутного времени в XVII веке условно разделило города на две части: располагавшиеся на важнейших торговых путях Кострома, Владимир, Ярославль, Гороховец и др. продолжили свое развитие, преображаясь и отстраиваясь; прежде небольшие крепости — Чухлома, Переславль-Залесский, Муром, Нерехта — отодвигаются на задний
план, постепенно за ними закрепляется слава глухой провинции. Как бы то ни было, культурные традиции Северо-Восточной Руси повсеместно играют существенную роль: продолжается монументальное каменное строительство, высокий уровень развития ремесла порождает разнообразные художественные промыслы. Так продолжается вплоть до начала XX века, ставшего разделительным рубежом в истории нашей страны.
На сегодняшний день культурная и историческая общность городов маршрута Золотого кольца неоспорима. Уникальные иконы и фрески, белокаменные храмы и редчайшие образцы деревянной архитектуры, стены древних монастырей, земляные валы, изделия народных ремесел — все это позволяет увидеть ярчайший колорит и общие черты каждого города, а также сохраняет их неразрывную связь.

Сергиев Посад

Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра
Сергиев Посад. Троице-Сергиева лавра

Сергиев Посад — город с семивековой историей, полной событий и удивительных преданий. Основание его связано с именем Варфоломея (в иночестве Сергия) Радонежского, обосновавшегося вместе с братом Стефаном в глухом заповедном лесу для отшельничества. В 1345 (по другой версии — 1347) году братья строят на холме Маковец хижину-келью и деревянную церковь Святой Троицы. Вскоре Стефан покидает своего брата, удалясь в московский Богоявленский монастырь, Сергий же на несколько лет остается в полном одиночестве. Спустя два-три года сюда стали стекаться монахи. Сергий Радонежский становится игуменом Троицкого монастыря, названного по главному его храму, там утверждается общежитийный устав. Отличие нового устава от существовавших прежде правил в том, что раньше монах, приходя в монастырь, сохранял свое имущество и жил «своим хозяйством». Теперь же для всех монахов устанавливаются единые правила поведения, и они лишаются частного имущества. По-новому организованный монастырь превращается в крупное феодальное владение и начинает осуществлять монастырскую колонизацию Северо-Восточной Руси. Постепенно обитель Сергия Радонежского переросла в лавру, а затем объединила вокруг себя слободы и поселения.
О важной роли монастыря в политической и духовной жизни Московского государства говорит множество фактов. Так, в 1380 году перед Куликовской битвой сюда для благословения приезжает князь Дмитрий Донской, по просьбе князя преподобный Сергий дает ему двух монахов — опытных в военном деле Пересвета и Ослябю. Имена богатырей вошли в историю Руси как пример ратного подвига. Позже в Лавре крестят будущего царя Ивана Грозного.
В Смутное время неприступность монастырских стен была испытана полуторагодовой польско-литовской осадой. Благодаря самоотверженной защите, Лавру удалось отстоять, что способствовало дальнейшему росту авторитета монастыря и притоку населения в его округу. В 1682 году, во время Стрелецкого бунта, в монастыре укрывалась царевна Софья Алексеевна и ее малолетние братья — царевичи Иван и Петр. Для Петра монастырь вновь стал укрытием в 1689 году во время его борьбы за престол с сестрой Софьей. Благодаря поддержке Троице-Сергиевой лавры борьба за Московский престол закончилась окончательной победой Петра. Из лавры Петр I начал править Россией.
Расцвет обители пришелся на XVIII век, когда села и слободы около самого богатого и почитаемого на тот момент монастыря указом Екатерины II 1782 года были объединены в Сергиевский посад.
В это время Лавра ведет не только активное строительство в городе, но и развивает местную промышленность — в Сергиевском посаде создаются несколько заводов и фабрик, собственная типография, а также «потешное» производство — производство игрушек. В конце XIX века к монастырю строится хорошая дорога, налаживается железнодорожное сообщение.
В 1919 году Сергиевский посад был преобразован в город Сергиев, став при этом центром уезда.
В 1930 году город был переименован в Загорск в честь погибшего в 1919 году революционера В.М. Загорского. Историческое название — Сергиев Посад — возвращено городу в 1991 году. В 1993 году архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В настоящее время Сергиев Посад — достаточно крупный город с развитой промышленностью, культурой, туристической сферой. Лавра же является не столько крупнейшим действующим православным монастырем страны, сколько ее духовным центром, бережно сохраняющим ее культурные традиции.
Начать нашу прогулку по городу можно от смотровой площадки Блинная гора, расположенной в паре минут ходьбы от железнодорожной станции Сергиев Посад. Отсюда открывается лучшая панорама Троице-Сергиевой лавры. Здесь можно не только сделать великолепные фотографии с видами города, но и продумать свой маршрут по нему. Вплоть до Октябрьской революции под горой был расположен блинный двор — место, где можно было отведать вкуснейших блинов с чаем из самовара.
Отсюда и название горы.
Спустившись со смотровой площадки, проследуем до центральной улицы Сергиева посада — проспекта Красной Армии. Здесь сворачиваем налево и попутно знакомимся с достопримечательностями.

Недалеко от Музея игрушки(просп. Красной Армии, 123) расположен Музей народных промыслов. Прямо напротив музея, через проспект Красной Армии, можно увидеть Вознесенскую церковь (Красной Армии просп., 88а). Это каменная одноглавая церковь в духе провинциального барокко с трапезной и колокольней, построенная в 1766–1779 годах. В трапезной Трехсвятский и Скорбященский приделы. Церковь не отличается богатством внешнего убранства. Окна вписаны в плоские наличники, пояс профилированных карнизов узок. Лишь сдвоенные пилястры чуть выделяются на гладких стенах здания. На полусферической кровле четверика расположена небольшая главка на высоком граненом барабане. Колокольня церкви трехъярусная, столпообразная, высотой 46,5 метров, ее убранство более нарядно: арки верхних ярусов дополнены оконцами круглой и крестообразной формы, нижний ее ярус облицован рустом. В начале XIX века возле храма была организована Большая Вознесенская площадь, служившая административным центром Сергиева Посада. В церкви стали принимать присягу избранные жителями города служащие городской управы. Расположенная рядом полицейская часть приглашала Вознесенских церковнослужителей беседовать с заключенными и призывать их к раскаянию. Со временем площадь утратила административную функцию и уменьшилась в размерах. Сейчас церковь является подворьем Троице-Сергиево монастыря.
Отсюда мы вернемся назад и проследуем до главной достопримечательности города — Троице-Сергиевой лавры. По дороге ознакомимся с Пятницкой и Введенской церквями, древнейшими храмами в Сергиевом посаде. Расположенные у стен монастыря, как бы «на подоле» холма, они часто именуются подольными. Обе каменные постройки, возведенные на месте старого деревянного храма, относятся к 1547 году.
Первоначально Введенская церковь, выстроенная на средства боярина Ивана Хабарова, представляла собой стройное сооружение, поднятое на высокий подклетный этаж и увенчанное крупной главой.
В ее архитектуре было много общего с Духовской церковью Троице-Сергиевой лавры. Впоследствии она неоднократно перестраивалась. В результате реставрационных работ для нового свода и главы на граненом барабане в 1740 году из четырех столпов ее конструкции осталось только два. Апсиды сохранили терракотовый фриз, подобный поясу Духовской церкви. Стены завершены килевидными нишами.
Расположенная недалеко церковь Параскевы Пятницы (Красной Армии просп., 127) более проста и вместе с тем очень нарядна. Вытянутая по горизонтали, без подклета, она состоит из четырех различных по форме и высоте объемов: алтаря, собственно церкви, трапезной и примыкающей к ней колокольни. Первоначальный вид церкви сохранен в полной мере. Фасад церкви декорирован плоскими лопатками, наличниками больших оконных проемов с завершениями в виде стрельчатых кокошников и увенчан килевидными закомарами. Верхняя часть стен церкви декорирована цепочкой с лентами из поребриков и полочек.
Над входом в храм возвышается небольшая восьмигранная колокольня, увенчанная высоким каменным шатром со «слухами» и изящной главкой.
Первоначально обе церкви были приходскими. Во время польско-литовской осады 1608–1610 годов они были сильно разорены, а после восстановления стали служить женскому монастырю, организованному здесь в первой половине XVII века и пришедшему в упадок к 1680 году. Подольные церкви вновь стали приходскими. К концу XIX века Введенский приход прекратил свое существование, став подворьем Троице-Сергиевой лавры. В советское время
церкви служили складами, после были переданы Загорскому музею-заповеднику, в 1990-х годах возвращены лавре.

На противоположной стороне проспекта Красной Армии находится Пятницкий колодец с часовней (Красной Армии просп., 130). По преданию, источник здесь появился благодаря молитве Сергия Радонежского.
Перед южной стеной Троице-Сергиевой лавры находится Пафнутьевский сад, в котором в советское время располагался городской парк. По преданию, название свое он получил в честь Пафнутия Сагалаева, сына одного из стрелецких голов, сверстника и любимца царя Петра. Узнав о заговоре против царя, Пафнутий из Москвы поспешил в Троицкую обитель, где в саду нашел Петра и сообщил ему об опасности. За верную службу Сагалаева царь назвал сад его именем. Точная дата заложения сада неизвестна, но предполагают, что насаждение было сделано не позже второй половины XVII века. Живописная ограда сада сооружена в конце XIX века по проекту столичного архитектора А. Латкова. Сегодня сад любим как приезжающими сюда многочисленными туристами и паломниками, так и местными жителями.
Троице-Сергиева лавра— одна из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейший центр духовного просвещения и культуры. На ее территории расположен мужской монастырь, который вот уже много веков принимает в свои стены послушников. Здесь также размещается Московская духовная академия.

На территории лавры расположено около 50 сооружений, на детальный осмотр которых не хватит и целого дня. Среди наиболее значимых сооружений можно выделить:
• Свято-Троицкий собор (1422–1423 гг.). Самый древний памятник лавры, его поставили на месте деревянного храма, возведенного над могилой Сергия Радонежского. Это одно из немногих уцелевших до наших дней сооружений раннемосковского белокаменного зодчества. Часть росписей собора выполнены Андреем Рублевым.
В соборе хранятся мощи Сергия Радонежского, а также его схима, посох и две деревянные литургические тарелки.
• Собор Успения Богородицы (1559–1585 гг.) — крупнейшее здание всего ансамбля, памятник взятию и присоединению Казани и Астрахани. С конца XVII в. собор становится усыпальницей московских митрополитов.
• Церковь в честь Сошествия святого Духа на апостолов (1476–1477 гг.). В храме хранятся мощи преподобных Максима Грека и Антония (Медведева).
• Никоновская церковь (1623 г.). Церковь построена на месте погребения святого Никона, ученика и помощника Сергия Радонежского. Позднее к ней была пристроена так называемая Серапионова палатка, в которой погребен св. Серапион Новгородский.
• Церковь преподобного Сергия Радонежского с трапезной палатой (Трапезная церковь) (1686–1692 гг.).
• Церковь в честь явления Пресвятой Богородицы (1732–1734 гг.). Церковь была пристроена к Трапезному храму. Как повествует житие святого Сергия Радонежского, он вместе со сво-им келейником, преподобным Михеем, удостоился видения Богородицы с двумя апостолами и получил от них обетование о процветании обители после его кончины. Именно в честь этого события и был возведен храм, в простонародье называемый Михеевским. Сейчас там покоятся мощи св. Михея.
• Церковь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии (1746–1753 гг.). Храм возвели на месте монастырской поварни в память о случившемся чуде. Псаломщик, страдавший усыханием рук, во время молитвы был исцелен иконой Смоленской Богоматери, которая украшала фасад собора. После постройки храма чудотворную икону поместили в иконостас.
• Храм в честь преподобных Зосимы и Савватия Соловецких (1635–1637 гг.), соединенный с Больничными палатами — единственный шатровый храм лавры, названный в честь основателей Соло-вецкой обители.
•Церковь Рождества святого Иоанна Предтечи (1693–1699 гг.)
•88-метровая колокольня (XVIII в.).
•Успенская часовня над колодцем (кладезем) (конец XVII в.).

Между восточной стеной Троице-Сергиевой лавры и проспектом Красной Армии находится Красногорская площадь, главное прогулочное место жителей города. Здесь расположен памятник Сергию Радонежскому, изображающий святого в полный рост, в монашеском облачении, с занесенной для крестного знамения правой рукой. Автором монумента, освященного в 2000 году, является Валентин Чухаркин.
В ансамбль площади входит Красногорская часовня(часовня преподобного Сергия), возведенная на месте, куда во время пожара 1709 года поставили гроб Сергия Радонежского, вынесенный из Троицкого собора. Сейчас в часовне находится иконная лавка. Примечательно расположенное здесь здание Новых торговых рядов(XIX в.), выполненное в виде краснокирпичных теремов с островерхими башенками. С северной стороны площадь завершается зданием Старой монастырской гостиницы, не только фасады, но и интерьеры которой воссозданы по старинным чертежам. О недавнем прошлом напоминает традиционный памятник В.И. Ленину— не случайно еще несколько лет назад площадь носила название Советская.
Среди достопримечательностей города особый интерес представляет Сергиево-Посадский музей-заповедник, изначально учрежденный в 1920 году для упорядочения монастырского собрания древнерусского искусства. Сегодня музей состоит из четырех отдельных частей, каждая из которых посвящена своей тематике. Части эти расположены отдельно друг от друга, но сравнительно недалеко, в 10–15 минутах ходьбы.
Одна из экспозиций размещается в ризнице на территории Троице-Сергиевой лавры и включает коллекцию древнерусского искусства (с 2013 года помещение на реставрации).
Недалеко от главного корпуса музея-заповедника, напротив стен Троице-Сергиевой лавры находится церковь Рождества Богородицы (Пожарный пер., 2). Этот одноглавый двухэтажный храм в псевдорусском стиле служил домовым при Александро-Мариинском доме призрения Троице-Сергиевой лавры, созданном в 1840-х. Был выстроен в1872–1873 годах взамен старого. Закрытый вскоре после революции, храм был перестроен под жилье, другие корпуса Дома призрения были отданы под трикотажную фабрику. Храм возвращен верующим в 1993 году, отремонтирован.
Отсюда можно проследовать на улицу Пионерскую, где расположен дом (ул. Пионерская, 19), в котором с 1915 по 1933 годы жил с семьей до своего ареста и ссылки выдающийся русский богослов, ученый, поэт и священник П.А. Флоренский. Здесь была написана значительная часть его сочинений. В этом доме бывали художник М.В. Нестеров, поэты А. Белый и В. Хлебников, историк искусства А.Ф. Лосев, философ С.Н. Булгаков. Дом сохранил подлинную обстановку времени П.А. Флоренского и имеет большую историко-культурную ценность.

В непосредственной близости от Конного двора расположен храм Святых Апостолов Петра и Павла (церковь Воскресения Словущего)(ул. 1-й Ударной Армии, 17). Храм построен в 1820 году на месте деревянной церкви в память о погибших при польско-литовской осаде жителях и защитниках города. Композиция храма состоит из трех частей:
одноглавой церкви, небольшой трапезной и высокой колокольни. Декор церкви лаконичен и строг, черты его большей частью классические, но отдельные элементы все же тяготеют к эпохе барокко. С севера и юга входы в храм оформлены портиками с четырьмя колоннами, которые увенчаны фронтонами. Пилястры, оформляющие здание, уплощены, наличники больших прямоугольных окон декорированы нишами и выступающими карнизами — сандриками. На сегодняшний день Воскресенский храм — единственное в Сергиевом Посаде культовое здание, построенное по канонам классицизма в начале XIX века.
В окрестностях Сергиева Посада немало интересных мест, привлекающих сюда множество туристов и паломников. Некоторые из них связаны с именем Сергия Радонежского и, как правило, включаются в маршрут путешествия к лавре.

В 17 км от Сергиева Посада находится удивительное место, получившее название водопад Гремячий ключ. По преданию, родники, расположенные на крутом берегу реки Вондиги между деревнями Взгляднево и Ляпино, раскрылись благодаря молитве Сергия Радонежского.
Сегодня на этом месте установлена деревянная часовня во имя святого. Под часовней из расщелины бьют три мощные струи, стекающие по желобу вниз и делающие ручей похожим на небольшую горную речку. Сюда приезжает масса паломников и просто тех, кто хочет набрать родниковой воды. Для желающих искупаться в целебном источнике поставлена бревенчатая купель.
Адрес: Московская область, деревня Взгляднево. Как добраться: на автомобиле по Ярославскому шоссе, далее свернуть направо на Московское большое кольцо (трасса А108) и через 13 км еще раз направо по указа-телю на водопад Гремячий и деревню Ботово. На общественном транспорте, например на электричке или автобусе, до Сергиева Посада и далее на автобусе № 120.
В десяти километрах от Троице-Сергиевой лавры на высоком берегу речки Пажи, — притока Клязьмы, расположен Покровский Хотьков монастырь.Дата его основания неизвестна, но впервые он упоминается в 1308 году. Изначально был мужеско-женским. В 1330-х годах в его стенах приняли монашеский постриг родители Сергия Радонежского преподобные Кирилл и Мария Радонежские. Вскоре после этого они умерли и здесь же были похоронены. Впоследствии их могилы стали главной местной святыней. До ухода в пустынно житие в монастыре жил иноком также старший брат Сергия Стефан. В наши дни возрожден старинный обычай: паломники, направляющиеся в Троице-Сергиеву лавру, стараются посетить обитель в Хотьково и поклониться гробнице родителей святого.
Еще одной достопримечательностью Хотьково является этнопарк «Кочевник», интерактивный музейный комплекс, посвященный культуре кочевых народов. Здесь можно узнать о традиционном укладе жизни кочевников, познакомиться с их жилищем, научиться стрелять из лука и кидать аркан. Детям будет интересен зоо двор с коллекцией животных кочевников: калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, осликом, барашками и овечками, козами, гусями и северными ездовыми собаками. Всех животных можно кормить, а на некоторых даже покататься. На территории парка работает чайная юрта, где можно поесть буузы и выпить кумысу. Кроме того, этнопарк предлагает разно-образные мастер-классы: по северному танцу, созданию амулетов и красочных мандал и прочее.

Абрамцево

Музей-усадьба Абрамцево
Музей-усадьба Абрамцево

Примерно в 20 км от Сергиева Посада, на берегу речки Вори расположено село Абрамцево, известное с XVII века. В середине XVIII века здесь была устроена усадьба, которая получила известность в следующем столетии благодаря своим владельцам. В 1843 году Абрамцево приобрел писатель С.Т. Аксаков, создавший здесь свои лучшие произведения. При Аксакове усадьбу посещали писатели Н.В. Гоголь и И.С. Тургенев, историк М.П. Погодин, актер М.С. Щепкин, другие знаменитые современники.
После смерти владельца усадьба была куплена известным промышленником-меценатом Саввой Ивановичем Мамонтовым. При нем в Абрамцеве гостили В.Д. Поленов, В.М. Васнецов, И.Е. Репин, И.С. Остроухов, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.В. Нестеров, М.А. Врубель и другие художники, музыканты, актеры. Творческое содружество этих мастеров вошло в историю искусства как Абрамцевский художественный кружок.
Именно здесь Виктор Васнецов написал свои картины «Три богатыря» и «Аленушка», Валентин Серов — «Девочку с персиками», Михаил Нестеров — «Видение отроку Варфоломею». В Абрамцеве были организованы столярно-резчицкая и керамическая мастерские, которые положили начало возрождению и развитию старинных ремесел — резьбы по дереву и производства майолики.

Статус музея усадьба обрела после Октябрьской революции
1917 года. В XX столетии здесь жили и работали художники И.Э. Грабарь, П.П. Кончаловский, И.И. Машков, скульпторы В.И. Мухина, Б.Д. Королев и многие другие представители творческих профессий.
Усадебный комплекс составляют следующие объекты:
• усадебный дом (конец XVIII в., перестроен в XIX в.) — редкий памятник русского деревянного классицизма;
• студия-мастерская (арх. В. Гартман, 1874 г.), образец псевдорусского стиля;
• баня-теремок (1878 г.), одно из немногих сохранившихся зданий работы архитектора И.П. Ропета в псевдорусском стиле;
• церковь Спаса Нерукотворного (арх. В. Васнецов, В. Поленов, 1881–1882 гг.) возведена в стиле псковско-новгородского зодчества. Церковь стала фамильной усыпальницей семьи, где был похоронен и сам Савва Иванович, и его сын Андрей;
• детская беседка «Избушка на курьих ножках» (арх. В. Васнецов, 1883 г.)
• Поленовский дом (1882 г.), служивший художнику В.Д. Поленову мастерской и местом проведения домашних спектаклей.
Территория Музея-заповедника «Абрамцево» занимает около 50 гектаров и помимо памятников архитектуры XVIII и XIX веков включает в себя парк и живописные окрестности реки Вори.
Среди экспонатов музея — живопись, графика, скульптура, произведения декоративно-прикладного и народного искусства, а также фотографии и архивы бывших владельцев усадьбы.
Адрес: c. Абрамцево, ул. Музейная, 1; тел.: 8 496 543 24 70, 8 916 278 45 42; время работы: летом с 10:00 до 19:30,
зимой с 10:00 до 17:00., пн., вт. — выходные.

Добраться:
электропоездом — с Ярославского вокзала г. Москвы на Сергиев Посад или Александров до ж.-д. станции «Хотьково», затем на автобусе или маршрутном такси № 55 до главного входа музея-заповедника. (Или до ж.-д. станции «Абрамцево», далее пешком по лесной тропе до музея-заповедника.) Автотранспортом: по Ярославскому ш. до поворота на Лешково и Радонеж, далее до Хотьково, поворот на Абрамцево и по главной дороге до музея-заповедника.

Мураново

Усадьба Мураново
Усадьба Мураново

К числу «литературных» мест Подмосковья относится Музей-заповедник «Усадьба “Мураново” им. Ф.И. Тютчева», расположенный в деревне Мураново Пушкинского района в 29 км от Сергиева Посада. История этой усадьбы тесно связана с именами русских писателей, художников, общественных деятелей.
С 1816 по 1918 годы, на протяжении которых складывалась история Мураново как «литературного гнезда», усадьбой владели семьи Энгельгардтов, Баратынских, Путятов и Тютчевых, связанные родственными узами. В настоящее время основная достопримечательность Мураново — главный усадебный дом, построенный 1842 году Евгением Абрамовичем Баратынским, представителем лирического романтизма в русской поэзии. Дом представляет собой уникальный памятник русской культуры XIX — начала XX веков. Его архитектура отличается от традиционной архитектуры усадебных домов той эпохи, украшенных обязательным портиком и мезонином. Он состоит из трех частей: двухэтажного основного здания, одноэтажной пристройки и примыкающей к ней двухэтажной башни.
Все строение деревянное, но основное здание и башня обложены кирпичом. В 2006 году дом сильно пострадал от пожара, вызванного ударом молнии, но к настоящему времени восстановлен. На его первом этаже расположены прихожая, кабинет, столовая, библиотека, литературная комната, спальня и три гостиные. В интерьере дома представлены мебель и предметы, изготовленные в XVIII–XIX столетиях. Парковый ансамбль усадьбы представлен домовой церковью, флигелем, детским домиком, гладилкой, кучерской, амбаром и сторожкой. Усадебный парк необыкновенно красив, отдельные деревья его относятся еще к XIX веку. Церковь усадьбы была построена в 1878 году на фундаменте старинного амбара и освящена во имя Спаса Нерукотворного. В этой церкви внучка Тютчева венчалась с В.Е. Пигаревым. В могилах, расположенных неподалеку от церкви, покоятся сын и внук Тютчева: Иван Федорович и Николай Иванович.

Мурановский музей дает всестороннее представление о жизни и творчестве Ф.И. Тютчева и Е.А. Баратынского, а также других
литературных деятелях, имена которых связаны с усадьбой. Сегодня здесь хранятся рукописи, документы, семейные альбомы бывших владельцев усадьбы. Не менее велико и историко-бытовое значение музея.
В интерьерах усадьбы представлены произведения живописи знаменитых русских художников, большое собрание книг мемориальной библиотеки, изделия из стекла, фаянса и фарфора, фотографии, мебель русских и западноевропейских мастеров XVIII–XIX веков. Этот единственный в своем роде образец среднепоместной усадьбы раскрывает картину быта
культурных представителей русского дворянства XIX века.
Адрес: Московская область, Пушкинский р-н, пгт Ашукино, дер. Мураново; время работы: ежедневно, кроме понедельника и последней пятницы месяца (санитарный день) с 10:00 до 18:00; по вторникам музей работает до 17:00; сайт: muranovomuseum.ru. Как добраться: из Москвы на электричке от Ярославского вокзала до ж.-д. станции «Ашукинская»,
далее автобусом № 34 или маршрутным такси до остановки «Музей Мураново».

Ногинск

Расположенный на реке Клязьме в 51 км от Москвы город Ногинск, не часто включают в туристические маршруты. А между тем, в старинном Богородске (историческое название Ногинска) есть интереснейшие достопримечательности: храмы, промышленные объекты конца XIX — начала XX века, купеческие дома. И далеко не случайно в 2013 году город получил статус исторического поселения — Ногинск сохранил самобытную атмосферу колоритного уездного городка. К слову, местные жители с большим уважением относятся к своему историческому наследию, свидетельство этому — повсеместное использование прежнего названия — Богородск, а также ухоженная старинная застройка города.
Город вырос из небольшого придорожного села Рогожи, известного со времен Дмитрия Донского, с 1389 года. Существует несколько версий происхождения названия села. Первая связана с наименованием грубой мочальной ткани рогожи, которую здесь могли изготовлять, вторая с названием речки Рогожи. Третья версия связана с названием растения рогоз, что в большом количестве произрастал по берегам рек. В начале XVI века в селе располагалась ямская слобода (ям — почтовая станция, где проезжающие меняли лошадей). Расположение села на большой Владимирской дороге, соединявшей столицу с Владимиром и Нижним Новгородом, немалое количество проезжих купцов с товарами способствовали быстрому экономическому росту Рогож и развитию в нем ремесел и кустарных промыслов.

Как добраться:
На электричке (из Москвы с Курского вокзала).
На автобусе (из Москвы отправление от ст. м. «Партизанская» (№№322, 382,394) и ст. м. «Щелковская» (№№320, 360).
На автомобиле из Москвы по Горьковскому шоссе.

Во время административной реформы императрицы Екатерины II
в 1781 году село Рогожи было преобразовано в уездный город Богородск в составе Московской губернии. Был учрежден герб города, отражающий распространение шелкоткачества в уезде: на золотом фоне (символе справедливости, добра и великодушия) изображено мотовило — простейшее приспособление для ручной размотки. К моменту создания герба в Богородском уезде 70 из 82 существовавших фабрик было шелковыми. Занимая последнее место в Московской губернии по численности населения, уезд был в числе первых по уровню развития кустарной и мелкой промышленности.

Золотое кольцо России
Золотое кольцо России

В середине XIX века были утверждены новые правила для составления гербов. Вместо мотовила в золотом поле щита появилось шесть червленых (красных) пустых ромбов (пустой или сквозной ромб означал перекрестие утка. Через эти отверстия проходил ткацкий челнок). Такая символика подчеркивала ярко выраженный текстильный характер промышленности Богородского уезда, который к этому времени стал одним из самых промышленно развитых в Российской империи. Этот герб существовал до 1917 года. На современном гербе города изображен червленый (красный) инструмент, которым навивается шелк с шелковой нитью того же цвета.
К середине XIX века в городе начинается активное развитие промышленности. Набирают оборот фабрики, и начинают звучать имена, которые прославят русское предпринимательство: Морозовы, Елагины, Шибаевы, Зотовы, Бруновы. Благодаря фабрикантам Морозовым со второй половины XIX века Богородск был одним из центров старообрядчества в Подмосковье. Текстильные фабрики были ориентированы на выработку хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных тканей. В это время определяется архитектурный стиль исторической застройки современного Ногинска, несущий в себе черты модерна.
Территория Богородского уезда к концу XIX века значительно превышала нынешний Ногинский район. В его состав входили Сергиев Посад, село Зуево (ныне г. Орехово-Зуево), село Павлово (г. Павловский Посад), части Щелковского и Раменского районов, теперешняя территория города Электросталь. Богородский уезд был богат монастырями, часовнями, храмами, иконами. По его землям пролегала одна из дорог, ведущая к Троице-Сергиевой Лавре.
В 1927 году возник Богородский район. А в 1930 году Богородск был переименован в Ногинск в честь революционера В.П. Ногина.Сердцем города является Богоявленский собор (Рабочая ул., 16а), построенный в 1755–1767 годы по проекту архитектора Н.Д. Струкова в стиле позднего классицизма. Расположен он в историческом центре Ногинска, на правом берегу реки Клязьмы. Он представляет собой крестово-купольный храм с четырехъярусной колокольней,
увенчанный цилиндрическим барабаном-фонарем с купольной главой. Фасад храма украшен фронтоном и пилястрами, а восточная часть храма завершается крупной алтарной апсидой. Под куполом колокольни, украшенной колоннами, размещены механические часы, а звонница состоит из десяти колоколов.

Богоявленский собор
Богоявленский собор

Внутри храма находится чудесный резной четырехъярусный иконостас, а одним из ярких украшений его интерьера является великолепное семиярусное паникадило с образами под куполом. Наиболее почитаемыми святынями храма являются Казанская икона Божией матери, иконы новгородских святых и святого праведного воина Ушакова с частицами мощей, образ Богоматери «Неупиваемая Чаша» и другие.
Еще один ногинский храм — Тихвинский(межу 1857 и 1887 г.; ул. Рабочая, 2) — находится в шаговой доступности от Богоявленского, на бывшем городском кладбище.

Тихвинская церковь
Тихвинская церковь

Построен храм был на пожертвования прихожан и до 1873 года был приписан к Богоявленскому собору. Пятиглавый храм в русско-византийском стиле поражал богомольцев богатством внутреннего убранства и церковной утвари. Трапезная и колокольня храма были пристроены в 1870-х годов. В начале 1890-х к храму на средства купца С.Г. Куприянова пристроены Сергиевский и Никольский приделы в псевдорусском стиле. Церковь была закрыта в 1930-х годах, венчания ее сломаны, кладбище срыто. В помещении храма располагался кинотеатр, на месте кладбища же разбили сквер и обустроили танцевальную площадку. В 1991 году церковь была возвращена верующим, отреставрирована.
Если от Богоявленского собора пройти в противоположную от Тихвинского храма сторону по улице Рабочей, можно ознакомиться с Ногинским краеведческим музеем. Музей обладает интересными коллекциями: естественно-научной,археологической, коллекцией изделий изобразительного искусства и изделий народных промыслов Ногинского района. Расположен он в здании бывших купеческих складов, построенном в 1912 году
Адрес: пл. Бугрова, 2; тел. 8 496 514 16 07; время работы: ежедневно с 11:00 до 17:00, пн. – выходной.
Рядом с Краеведческим музеем на площади Бугрова к 225-летию Ногинска-Богородска установлена стела с золотой фигурой Екатерины II, жаловавшей поселению городской статус.

Стела на площади Бурова, слева краеведческий музей г. Ногинска
Стела на площади Бурова, слева краеведческий музей г. Ногинска

Любителям изобразительного искусства стоит посетить Арт-галерею «Дирижабль», которая является площадкой, объединяющей творчество московских художников и фотографов. В галерее создан выставочный зал с регулярно меняющейся экспозицией. В арт-галерее постоянно проводятся разнообразные лекции, мастер-классы по различным техникам (кукла Тильда, декупаж, батик и др.), творческие вечери, встречи с мастерами искусства. При галерее работает магазин для художников, творческие мастерские. Адрес: ул. Декабристов, 3Г; время работы: вт.–пт. с 12:00
до 20:00; сб. с 9:30 до 18:00; тел. 8 929 610 10 59.
Одной из достопримечательностей центральной части города является Фонтанная площадь, пожалуй, красивейшее место в городе.
Название площади связано с открытием здесь в 2003 году группы фонтанов, приуроченным к 222-летию города. Фонтаны представляют собой группу бассейнов и каскадов, соединенных пешеходными мостиками с кованными ажурными перилами. В вечернее время фонтаны благодаря подсветке обретают особо чарующий вид. Вокруг установлены скамейки, разбиты яркие газоны и клумбы. Фонтанная площадь стала любимым местом проведения свадебных фотосессий. Здесь можно взять напрокат карету и запечатлеть момент на память.
Напротив Фонтанной площади расположено здание торговых рядов (конец XIX — начало XX века; ул. III Интернационала, 44). Сегодня в восстановленном здании располагается торговый комплекс. Отсюда же можно увидеть башню старой пожарной каланчи— типичное городское строение конца XIX — начала XX века.
Рядом расположен Московский областной театр драмы и комедии (ул. III Интернационала, 65А; тел. 8 496 514 35 03; ), история которого берет свое начало с любительской труппы, собранной приказчиком Богородско-Глуховской мануфактуры в первое десятилетие двадцатого века.

В советское время Ногинск прославился тем, что в нем был установлен первый в мире памятник В.И. Ленину, созданный декоратором ДК Глуховской мануфактуры Федором Кузнецовым. Задуманный как прижизненный подарок вождю от городского пролетариата, он по роковому совпадению стал первым памятником.
Его открыли 22 января 1924 года, на следующий день после смерти Ленина.

Золотое кольцо России


А еще Ногинск знаменит своей трамвайной системой, представляющей собой однопутную трамвайную линию с 8 разъездами, проходящую через весь город. Трамвай здесь был запущен в 1924 году, в числе первых в Московской области.

Пешеходная улица III Интернационала приведет к Городскому парку культуры и отдыха. Это классический образцовый парк советского периода, дополненный современными аттракционами. Центральным местом парка считается скульптурный комплекс «Добрый ангел мира» построенный в дань памяти и уважения всем, кто оставил вклад в развитие Богородского края. Композиция, появившаяся здесь в 2008 году, представляет собой скульптуру Ангела, установленного на высокий постамент в центре открытой восьми колонной ротонды. У основания композиции находится фонтан-водопад с подсветкой. Парк придется по душе любителям уединенных прогулок, ведь здесь много тихих уголков, куда почти не заходят отдыхающие, а также детям, для которых здесь обустроена Аллея сказок, изобилующая фигурами знаменитых сказочных героев.
Еще одной парковой зоной, любимой горожанами и гостями Ногинска, является Глуховский парк, созданный в конце XIX — начале XX века на берегу живописного Черноголовского пруда. В парке представлены реликтовые деревья, такие как голубая ель, а также кедровые сосны, туи, дубы, аллеи лип и лиственниц, маньчжурский орех, пихты и другие деревья. На территории парка расположен памятник регионального значения «Летний Дом А.И. Морозова», в настоящее время находящийся на реконструкции. На территории парка проводятся районные культурно — массовые мероприятия.
Прогуливаясь по Ногинску, обратите внимание на самобытную архитектуру города. Многие здания отражают ярчайшие моменты русского искусства начала XX века, времени, когда в российскую действительность мощным потоком ворвался всеохватывающий модерн. Среди архитектурных памятников этого периода выделяются:
•Женская гимназия (сейчас школа № 2 имени В.Г. Короленко; ул. Советская, 57) — одно из самых привлекательных зданий Ногинска, построено в 1908 году архи тектором А.В. Кузнецовым.
•Новоткацкая фабрика (ул. 8 Марта) — краснокирпичное здание, построенное в 1907 году. При строительстве для облегчения ежедневного труда рабочих были использованы некоторые инновационные приемы:
разработана система кондиционирования, на потолке установлены конструкции, напоминающие стеклянные коробки, от которых исходил яркий свет. Впервые на русских фабриках здесь появились светлые удобные гардеробные с индивидуальными шкафчиками для верхней одежды.
Именно на этой фабрике снималась известная картина «Светлый путь» с Любовью Орловой в главной роли передовой ткачихи.
•Фабричное училище (ныне школа № 10; ул. 8 Марта, 4) — построено в 1908 году недалеко от Новоткацкой фабрики по проекту архитекторов А.М. Маркова и Карасева. В стенах двуклассного училища обучались дети текстильщиков Богородско-Глуховской мануфактуры Арсения Морозова.
Сегодня это, пожалуй, одна из красивейших школ России. Лепнина, мозаика и майолика в оформлении фасадов и интерьере, затейливые кованные лестничные ограждения, высокие потолки и невероятная легкость пространства — здесь повсюду черты модерна в его лучшем проявлении.
•Реальное училище (сейчас педагогическое училище; ул. III Интер-национала, 117).
•Новые дома (казармы; ул. 8 Марта, 10-14).
Говоря о бережном отношении горожан к историческому наследию Богородска-Ногинска, отметим, что в городе продолжаются архитектурные традиции прошлого. Даже современные торговые центры здесь несут в своем облике стилизованные черты модерна.
Ярким примером исторической преемственности может служить церковь Константина Богородского (ул. Советской Конституции, 26), возведенная в 2000 году в древнерусском стиле на пожертвования прихожан.
Посвящена местному священномученику Константину Богородскому, в советское время отстаивавшему права на вероисповедание. Автором проекта стала архитектор В.А. Дроздова. Это каменное одноглавое здание на полуподвале, украшенное изразцами, с колокольней. Церковь приписана к Ногинскому Богоявленскому собору.
На улице Климова (дом №55) расположен еще один современный храм города — церковь Матроны Московской(2010 г/).
Осмотрев достопримечательности Ногинска, не спешите собираться в обратный путь, ведь окрестности города полны удивительных мест. Пожалуй, самым известным является село Воскресенское, где расположена деревянная церковь Вознесения Господня, архитектурный памятник начала XVIII века. Храм был построен на месте сгоревшей церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 1706 году. В 1850-х годах в селе появился еще один храм, и Воскресенскую церковь было решено снести. Однако, в 1846 году богородский мещанин Александр Федорович Шашенков взялся за ремонт храма. С 1865 года церковь стала кладбищенской, в 1858 году вокруг нее поставили каменную ограду, и таким образом, церковь дошла
до нашего времени. В храме видны остатки древних резных клиросов, лавок, киотов. Особый интерес представляют скульптурные изображения святителя Николы и мученицы Параскевы, выполненные в XVIII веке, а также иконы того же времени. В советское время храм пришел в упадок, отдельные элементы интерьера утрачены. В 90-х годах XX века было начато восстановление храма.
От села Воскресенское можно увидеть колокольню Николаевской Берлюковской пустыни(Берлюк — разбойник, раскаявшийся в грехах и основавший монастырь), расположенной на окраине деревни Авдотьино, что в 42 км от Москвы. По преданиям история пустыни уходит корнями в конец XII — начало XIII века, когда в пещерах над рекой Ворей поселились первые монахи. Дальнейшая история донесла до нас следующее: в 1606 году на месте будущей Николо-Берлюковской пустыни поселился иеромонах Варлаам, пришедший сюда из разоренного поляками соседнего Стромынского Успенского монастыря. Вскоре из Успенского Предтеченского монастыря к Варлааму пришли две старицы, принесшие с собой древнюю икону Николая Чудотворца. Икону эту Варлаам поставил в специально срубленной деревянной часовне Николая Чудотворца.
Через некоторое время их стараниями и благодаря помощи окрестных жителей на месте этой часовни был воздвигнут каменный храм во имя Святителя Николая Чудотворца.
В начале 1701 года храм становится подворьем московскому Чудова монастыря. В этом же году на пожертвования московского купца Викулы Мартынова выстроен новый каменный храм во имя Николая Чудотворца.
В 1770 году Николо-Берлюковская пустынь была упразднена, а Николаевский храм объявлен приходской церковью. Однако уже в 1779 году Николо-Берлюковская пустынь была утверждена как заштатный монастырь.
Архитектурный облик обители сложился в основном в XIX веке. В 1840 году в обители освятили надвратную церковь во имя святителя Василия Великого. В 1848 году был освящен пятиглавый соборный храм Христа Спасителя. Как и одноименный московский, он создавался в память о победе в Отечественной войне 1812 года. В 1853 году на средства московского купца Набилкина был построен каменный храм во имя Всех Святых. В это время в монастыре возвели двухъярусную колокольню для шестнадцатитонного колокола, каменную ограду, братский корпус, баню, гостиницу и странноприимный дом, а также различные хозяйственные постройки.
В 1895 году по проекту зодчего А.С. Каминского началось строительство новой монастырской колокольни, которая почти не уступала по своим размерам колокольне Ивана Великого в Кремле. В 1898 году колокольню освятили.
В советское время большая часть монастырских зданий была передана психиатрической больнице. Возрождение обители началось в 2002 году, когда при монастырском храме Христа Спасителя была зарегистрирована община. Зимой 2006 года приход храма официально преобразован в мужской Николо-Берлюковский монастырь, началась реставрация монастырских построек.
Адрес: Московская область, Ногинский район, д. Авдотьино, тел. 8 968 374 11 07.
Как добраться: из Москвы на автобусе №321 от ст. м. «Щелковская» до остановки «д. Авдотьино»; на электричке от Ярославского вокзала до станции Чкаловская, далее автобус №321 до остановки «д. Авдотьино»;
на автомобиле по Щелковскому шоссе, через п. Райки.
В пригороде Ногинска, на месте бывшего села Торбеево находится дендрологический парк Волхонка, памятник природы регионального значения. Парк появился вместе с одноименной усадьбой, которая принадлежала роду Волконских. Здесь в усадьбе часто гостил М.Ю. Лермонтов — дочь владельца усадьбы была одной из первых его увлечений. Трудом и стараниями Волконских был высажен невиданный сад с различными экзотическими деревьями. Сегодня здесь можно обнаружить более 120 видов редких растений, в том числе старинный липовый сад. В 1930-х годах сад
использовался в научных целях: здесь занимались акклиматизацией растений, велась просветительская деятельность. Созданием дендрария занимались академик В.Л. Комаров и П.К. Балашов. В то время в созданном
здесь заповеднике насчитывалось более 30 000 растений 1500 видов. Несмотря на то, что усадьба Волхонка на сегодняшний момент находится в критическом состоянии и нуждается в помощи и защите, дендрологический парк является прекрасным местом для тихих прогулок.

Владимир

В 176 км от Москвы на берегу реки Клязьмы расположена одна из красивейших древних столиц Руси — г. Владимир. На сегодняшний день это один из крупнейших в стране туристических центров. Население города составляет 352 тыс. человек.
Дата основания города доподлинно неизвестна, однако большинство ученых связывают его возникновение с именем Владимира Мономаха в 990 году. В одной из летописей упоминается о закладке города в 1108 году.
Расцвет Владимира и становление его как столицы происходит при князе Андрее Боголюбском, который перенес столицу Ростово-Суздальской земли из Суздаля во Владимир. Вокруг города были возведены боевые укрепления, он был расширен, а в центре выстроено несколько каменных храмов, ставших позднее эталоном при строительстве будущей столицы — Москвы. В это время начинает складываться владимиро-суздальская школа живописи, в городе ведется летописание, что ха-рактеризует его как важный культурный центр.
Позднее город неоднократно подвергался татарским набегам, статус столицы русских земель сохранялся за ним лишь номинально. И все же именно сюда в 1299 году из Киева была перенесена резиденция русских митрополитов. В XIV веке контроль над Владимиром окончательно переходит к укрепившимся московским князьям, город утрачивает столичный статус. В XVIII в. Владимир официально становится центром провинции Московской губернии, а после — губернским центром, с этого времени начинается его активная каменная застройка, многие архитектурные шедевры того времени до сих пор украшают город. Именно благодаря грамотной градостроительной политике XVIII — XIX веков Владимир сохранил непередаваемое обаяние исторического пейзажа и притягательность.
Сегодня Владимир — развитый промышленный центр, один из самых привлекательных для туризма российских городов.

Стоит посмотреть:
● Георгиевская церковь
● Золотые ворота
● Успенский собор
● Дмитриевский собор
● Богородице-Рождественский
монастырь
● Княгинин монастырь
● Церковь Покрова на Нерли

Многочисленные лесные массивы вокруг и в черте города создают впечатление, что город полностью закрыт деревьями и утопает в них.
Размеренность провинциальной жизни сочетается здесь с невероятным обилием исторических памятников.
Начать наш маршрут мы можем прямо у железнодорожного вокзала. От Вокзальной площади пересекаем ул. Урицкого и приближаемся к Богородице-Рождественскому монастырю(ул. Большая Московская,
68; тел. 8 492 242 12 06; ) . Это один из старейших российских монастырей, основанный в XII веке. Приехать во Владимир и не побывать в этой древней обители было бы непростительной ошибкой.

Богородице-Рождественский монастырь
Богородице-Рождественский монастырь

Монастырь видел все — расцвет города как столицы, жестокость междоусобных распрей, ужасы и разорение после татарских набегов, страшные расстрелы заключенных в советское время и надежды на возрождение. Именно здесь когда-то захоронили князя Александра Невского, его прах покоился в стенах монастыря до переноса в Александро-Невскую лавру г. Санкт-Петербурга. Монастырь долгое время считался главным духовным центром Северо-Восточной Руси и вплоть до событий 1917 года оставался важным центром паломничества.
Основные строения архитектурного ансамбля Богородице-Рождественского монастыря относят к XVII веку, выполнены
они в стиле эклектики и барокко.
Отсюда от белокаменных стен монастыря можно проследовать к главной туристической артерии города — Большой Московской улице, для этого проследуем по Коммунальному спуску, уходящему от ул. Урицкого. Однако прежде можно обогнуть монастырскую стену и посмотреть на памятник Александру Невскому, расположенному возле недействующей Никольской церкви. Сейчас в храме находится планетарий (Большая Московская, 66а;), где расположена единственная в России диорама взлета космического корабля.
Следующим пунктом на нашем маршруте будет Исторический музей г. Владимира, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Музей расположился в колоритном здании постройки начала XX века.
Его экспозиция включает бесценные экспонаты и рассказывает обо всех вехах истории древнего города.
Адрес: ул. Большая Московская, 64;
тел. 8 492 232 22 84; время работы:
с 10:00 до 17:00, пн., чт. — с 10:00 до 16:00, вт. — выходной день, последний чт. месяца — санитарный день.
Рядом с Историческим музеем располагается Дмитриевский собор(ул. Большая Московская, 60), возведенный в XII веке в период расцвета Владимиро-Суздальского княжества. Назван собор был в честь небесного покровителя князя Всеволода Большое Гнездо — Дмитрия Солунского. Это византийский тип храма с четырьмя столпами и тремя полукруглыми апсидами.

Что привезти:
● Владимирский рожок – традиционный музыкальный инструмент, родившийся из пастушьих сигнальных рожков. Широкую
известность получил благодаря организованному крестьянином Н.В. Кондратьевым оркестру рожечников, который играл для
самого императора Александра III.
● Сплетенные из лозы сувениры и предметы интерьера. Даже если вы приехали на поезде, понравившуюся вещь можно купить и заказать доставку.
● Покровский пряник, изготавливаемый по традиционной технологии. Местные пряники не столь известны, как тульские, но имеют не менее славную историю.
● Деревянная посуда, украшенная Владимирской росписью.
● Серьги, броши и браслеты, выполненные из дерева и украшенные росписью.
● Столовое серебро Владимирской фабрики.
● Текстильные изделия с мастерской вышивкой, не имеющие лица и изнанки, так как с обеих сторон смотрятся одинаково красиво.

Здесь же на Соборной площади расположен величественный Успенский собор, по праву считающийся одним из главных храмов Владимира. Построенный в середине XII века по приказу Андрея Боголюбского
Успенский собор был выше киевского Софийского собора. Первоначальное здание собора, возведенного в 1158–1160 годах, пострадало от пожара в 1185 году и было перестроено, в результате старый собор оказался внутри нового, храм был дополнительно украшен дорогой отделкой.
В 1238 году собор пострадал при захвате города татаро-монголами, однако свое значение главного храма Северо-Восточной Руси он сохранил.
В 1408 году собор был украшен живописью присланным из Москвы гениальным художником Андреем Рублевым.
Являясь уникальными памятниками белокаменного зодчества XII века, Дмитровский и Успенские соборы во Владимире взяты под охрану ЮНЕСКО.
Сегодня оба собора составляют часть экспозиций Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
В архитектурный ансамбль прилегающей к храмам Соборной площади входит также ряд зданий XVIII–XIX веков («Палаты» — присутственные места, здание городской думы, Дом офицеров, здание мужской гимназии, городской банк) и памятники.
К Соборной площади примыкает парк им. А.С. Пушкина, который любим и горожанами, и гостями города. Расположенный в самой старой и красивой части Владимира на берегу реки Клязьмы он
раскинулся на территории почти в 9 га. Здесь расположена смотровая площадка, открывающая живописный вид на Заречье и парковую зону.
Отдохнув в тенистом парке, мы продолжим наш путь от Соборной площади по ул. Большой Московской до здания Гостиного двора (конец XVIII века), где ныне располагаются многочисленные магазины. Здесь свернем на ул. Гагарина и проследуем мимо Кукольного театра(ул. Гагарина,7) до Княгининской ул., получившей название от расположенного здесь Свято-Успенского Княгининского монастыря. Основанный на рубеже XII–XIII веков женой князя
Всеволода III Большое Гнездо — княгиней Марией Шварновной он отличается особой красотой внутреннего убранства. Успенский собор монастыря представляет собой великолепный пример раннемосковского зодчества, во Владимире это единственное здание в подобном стиле.
Знаменит же он фресками 1648 года, над которыми работали московские изографы. Сохранилось немало живописных сюжетов на стенах собора: большая композиция «Успение Божией Матери», Страшный суд, изображения владимирских князей.
Монастырь стал усыпальницей для представительниц многих знатных родов, а порой использовался для заточения аристократических узниц (самой известной среди них была дочь Бориса Годунова Ксения).
Для них при монастыре были построены особые покои — так называемые «царицыны хоромы».
За Успенским Княгининым монастырем располагается церковь Никиты Великомученика(ул. Княгининская, 8) — уникальный для Владимира архитектурный памятник XVIII века, выполненный в стиле провинциального барокко. Редкий храм имеет такое количество окон — по задумке строителей это должно было сделать его убранство особенно светлым и праздничным.
Спустившись по улице Никитской, через несколько кварталов вы
выйдете к главной достопримечательности Владимира — Золотым Воротам, построенным во второй половине XII века для торжественного въезда в город. Это единственное сохранившееся из 5 существовавших подобных сооружений в городе. Все ворота некогда были соединены оборонительным валом, часть которого, Козлов Вал, мы до сих пор видим по правую сторону от ворот. Помимо своей парадной функции, подчеркивавшей богатство и величие северо-восточной столицы, ворота выполняли и роль защитного укрепления. В 1238 году они выдержали натиск татаро-монгольского войска, город пал лишь после разрушения крепостной стены. Сейчас в Золотых Воротах расположен военно-исторический музей (ул. Большая Московская, 1; время работы: с 10:00 до 18:00, чт. — выходной), а под сводом Надвратной церкви размещена большая диорама, изображающая взятие города татаро-монголами.

Суздаль

Суздаль — уникальный город-заповедник. Первое летописное упоминание о Суздале относится к 1024 году. Основанный на берегу Каменки, некогда входящей в состав важного торгового пути, город при первом князе Ростово-Суздальской земли становится столицей княжества. Юрий Долгорукий весьма много сделал для этого края. Однако уже при сыне Юрия Долгорукого — князе Андрее — Суздаль уступает свое место Владимиру. Постепенно из-за усиления других центров и разорения при татаро-монгольском нашествии город утрачивал свое значение политического центра, обмелела р. Каменка, торговые пути сместились, и жизнь в городе затухала. Войдя в XV веке в состав Московского княжества, город, однако, все еще оставался религиозным, ремесленным и культурным центром.

Золотое кольцо России


В Смутное время город дважды был разграблен польскими войсками,
в 1634 году — крымскими татарами, а в 1654–1655 годы переживает разрушительный пожар и эпидемию. После Смуты и последующих войн, когда город был практически разграблен, в истории Суздаля наступило относительное затишье. В 1796 году Суздаль был объявлен уездным городом вновь учрежденной Владимирской губернии, а в 1798 году епископская кафедра была перенесена из Суздаля во Владимир. С этого времени общественная жизнь в Суздале заглохла, торговля и промышленность ослабли, а вместе с тем упало и его материальное благосостояние. Железная дорога, построенная в середине XIX века, обошла Суздаль стороной, из-за чего в городе не получила развития промышленность. Зато это способствовало сохранению его исторического облика.
Сегодня Суздаль предстает перед нами во всем своем историческом величии. Пожалуй, нет больше в России города с такой концентрацией памятников и культурных объектов: на площади 15 кв. км их расположено более 200, а по количеству церквей Суздаль и вовсе можно считать рекордсменом. Кремль, Покровский и Спасо-Евфимьев монастыри, а также церковь Бориса и Глеба в Кидекше внесены в список Всемирно-го наследия ЮНЕСКО.
Удивительно, что бесконечные туристические потоки не стерли того неповторимого колорита города, что уже много веков является его визитной карточкой: отсутствие высотных домов и обилие деревянных построек подчеркивают неповторимую красоту утопающего в зелени городка. И даже на оживленных туристических маршрутах можно найти тихие и уютные местечки для отдыха.
Суздаль — город небольшой, кому-то он может показаться даже крошечным, и это отличный повод осмотреть все его достопримечательности. Однако не спешите — почувствовать дух города на бегу не получится, умиротворяющие пейзажи и атмосфера старины непременно вас остановят.

Как добраться:
В Суздале нет железной дороги. Добраться до города можно на рейсовом автобусе
из Владимира или на междугороднем автобусе из Москвы и близлежащих городов.

Стоит посмотреть:
● Суздальский кремль
● Ризоположенский монастырь
● Спасо-Евфимиев монастырь
● Свято-Покровский монастырь
● Воскресенская церковь
●Церковь Космы и Домиана
●Лазаревская и Антипьевская церкви
●Входо-Иерусалимская церковь
●Богоявленская церковь
●Кресто-Никольская церковь
●Казанская церковь
●Тихвинская церковь
●Петропавловская церковь

Что привезти:
●Знаменитая медовуха, сваренная на Суздальском заводе. Ее продают повсюду. Местная медовуха настояна на травах и пряностях. Есть как алкогольные, так и безалкогольные варианты.
●Расшитые валенки
●Глиняные сувенирные изделия,еще интереснее, когда вы сделаете
их своими руками на мастер-классе проводимом в гончарных мастерских магазина«Дымов-керамика»

Где остановиться:
●Гостиница «Валентайн». Садовая ул., 30.
●Гостиница «Ризоположенская».
Коммунальный городок, 9.
●Гостиница «Серебряный век».
Гастева ул., 28в.
●Гостиница «Сокол». Торговая пл., 2а.
●Гостиница «Золотой ручей». Ленина ул., 72.
●Гостиница «У Кремля». Ленина ул., 46а.
●ГТК «Суздаль». Коровники ул., 45.

Начинать осмотр городских достопримечательностей удобно с Торговой площади (Ленина ул., 43а), где расположены торговые ряды (так и хочется сравнить их с купеческими лавками). Здесь продают разнообразные сувениры и медовуху. Поднявшись за вполне умеренную плату на колокольню Воскресенской церкви(Торговая пл., 1), представляющую собой образец двухстолпного кубического храма, можно полюбоваться панорамным видом Суздаля и наметить свой маршрут.

Суздальский кремль
Суздальский кремль

Следующим пунктом и главной достопримечательностью города является Суздальский кремль.Это древнейшая часть города, сохранившая память о временах Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого. Направившись по Кремлевской улице, вы пройдете мимо Входоиерусалимской, Пятницкой и Успенской церквей. Постепенно улица приведет вас в самое сердце древнего города — к белокаменному кремлю. На территории кремля размещается Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
По мнению многих исследователей, кремль строился еще в X веке, при этом основные его элементы сохранились до наших дней. Самым значимым строением здесь является собор Рождества Богородицы, построенный в 1222–1225 годах при князе Юрии Всеволодовиче. Это древнейшее здание Суздаля, отличительной чертой его является то, что сложен он не из гладкого белого камня, а из шероховатого туфа. Одна из деталей внутреннего убранства собора — знаменитые Золотые врата, выполненные в редкой технике «огневого золочения». Техника была известна с древнейших времен в Египте и Византии. В суздальском соборе Рождества Богородицы сохранилось двое Золотых врат — южные и западные. На западных вратах — сцены из Евангелия. Это главные церковные праздники, посвященные жизни Иисуса Христа и Богородицы. На южных вратах — сцены из Ветхого Завета. Они прославляют деяния архангела Михаила.
Рядом расположены Архиерейские палаты (XV–XVIII вв.), где можно познакомиться с исторической экспозицией. Также в архитектурный комплекс входят Соборная колокольня — высокий восьмигранный столп, увенчанный шатром, и Никольская деревянная церковь.
Привлекает внимание и расположенное при въезде в кремль с Торговой площади яркое красно-зеленое здание Успенской церкви, постройку которого относят к 1650 году. Церковь является примером редкого для Суздаля стиля «нарышкинского барокко»: четверик на восьмерике завершен двухъярусным барабаном, увенчанным небольшой главкой.
Прогулявшись по территории и крепостным валам, можно продолжить прогулку и переправиться на противоположный берег реки Каменки по небольшому пешеходному мостику. Здесь расположился Музей деревянного зодчества и крестьянского быта(ул. Толстого).
Отсюда можно проследовать вверх по течению реки Каменки и ознакомиться с Покровским монастырем. Для этого поворачиваем от музея вправо и проходим по набережной Каменки в сторону Ильина луга.
Наш путь пройдет мимо нескольких старинных церквей — Ильинской, Рождества Иоанна Предтечи и Тихвинской. К слову, добавим, что именно церкви и монастыри определяют облик Суздаля, и, несмотря на территориальную близость, каждый комплекс несет свой неповторимый атмосферный заряд.
Покровский женский монастырь был построен в XIV веке и до сих пор является действующим. Многих поражает скромность обустройства его территории и отсутствие туристических групп. Современные кельи представляют собой аскетические деревянные срубы, гармонично дополняющие общий архитектурный ансамбль.
В XVI–XVIII веках он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных родов, в том числе первой жены Петра Великого Евдокии Лопухиной. Здесь же располагается женская усыпальница, где покоятся царицы и великие княгини. Лишенные всего, изгнанные из общества, здесь они доживали свой век за каменными монастырскими стенами.
Частью архитектурного ансамбля монастыря также являются Святые ворота с Благовещенской надвратной церковью постройки 1515 года.
Изначально они служили одновременно мощной крепостной башней и церковью.
Отсюда с прилегающей к монастырю территории открывается панорамный вид на противоположный берег реки Каменки и на Спасо-Евфимиев монастырь. Говорят, чтобы послушать редчайшие колокольные перезвоны, надо идти именно туда, ведь на его звоннице расположены все виды колоколов. На стенах монастыря сохранились ценнейшие фрески и росписи начала XVI века. На территории Спасо-Евфимиева монастыря действует около 10 интереснейших экспозиций, поэтому на детальный его осмотр у вас уйдет не менее 3 часов.
На сегодняшний день Спасо-Евфимиев монастырь является самым крупным и популярным в Суздале, поэтому, в отличие от Покровского монастыря, он всегда полон посетителей. На территории монастыря похоронен знаменитый князь Дмитрий Пожарский.
Ризоположенский монастырь— самый древний на Суздальской земле — основал епископ Иоанн в 1207 году. История монастыря связана с преподобной Евфросинией Суздальской, которая, по преданию, своими молитвами спасла обитель от ордынцев.

Кидекша

В 4 км от Суздаля, у места впадения реки Каменки в Нерль, расположена Кидекша — старинное село, которое очень прочно связано с историей Руси. Редко посещаемое туристами, это место буквально пропитано историей и каким-то невероятным образом притягивает хоть раз побывавших здесь людей. Говорят, что когда-то здесь располагалось становище братьев-князей Бориса и Глеба, невинно убиенных братом Святополком Окаянным и канонизированных Русской православной церковью. В XII веке Кидекша являлась княжеской резиденцией, важным стратегическим пунктом, позволявшим контролировать торговые потоки, направляющиеся в другие княжества. И именно здесь, а не в столице Ростово-Суздальского княжества, обосновался Юрий Долгорукий. Со временем потомки князя утратили к ней интерес, а после разграбления татаро-монголами Кидекша и вовсе была всеми забыта. От крепости времен Долгорукого практически ничего не осталось. И все-таки здесь есть на что посмотреть.
Главной достопримечательностью Кидекши является белокаменная церковь Бориса и Глеба, построенная Юрием Долгоруким в 1152 году.
Конструкция церкви предельно проста и основательна, наружная отделка почти лишена резного декора. В интерьере церкви сохранилась часть фресок XII века, изображающих двух птиц и переплетающиеся стебли растений. Сегодня церковь является древнейшим памятником Владимиро-Суздальской архитектуры. С 1992 года церковь Бориса и Глеба внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Борисоглебский монастырь.
Борисоглебский монастырь.

Помимо церкви Бориса и Глеба в Кидекше доступна для осмотра Стефаниевская церковь(1780 г.), Святые ворота, относящиеся к рубежу XVII–XVIII веков и шатровая колокольня с проездной аркой, сооруженная примерно в то же время, что и ворота. Вплоть до XX века на шатровой колокольне висел подаренный Иваном Грозным по случаю взятия Казани колокол, датируемый 1552 годом. Интересно, что несмотря на разницу в возрасте и стиле построек они гармонично объединяются в единый ансамбль.
Посещение Кидекши рекомендовано всем ценителям редких исторических мест с особой умиротворяющей и отчасти таинственной атмосферой.

Как добраться:
Добраться из Москвы можно по трассе М7, минуя Владимир, ориентируясь на указатели «Нижний Новгород — Боголюбово».
Из центра Владимира сюда ходят автобусы №№ 18, 103, 126, 152 (ост. «Соборная площадь»).
Также можно добраться на электричках, которые следуют из Владимира до Вязников и Коврова.

Боголюбово

 Боголюбово
Боголюбово

В 14 км от Владимира на берегу реки Клязьмы расположился не-большой и невероятно живописный поселок Боголюбово. Население его всего 4,5 тысячи человек, но значимость бережно хранимых здесь исторических памятников привлекает сюда тысячи туристов. Основанный в XII веке как резиденция Андрея Боголюбского, город был вторым по значимости политическим центром после Владимира. По данным археологов, в 1160–1170 годы Боголюбов был настоящим городом, по своим размерам и значимости сопоставимым с Суздалем. 17 лет владимирского княжения провел князь Андрей в своем загородном замке. И именно здесь он принял мученическую смерть от рук политических соперников бояр Кучковичей. Убийство произошло в ночь на 29 июня 1174 года, после этого князья утратили интерес к бывшей резиденции Боголюбского. В 1177 году его разорил рязанский князь Глеб, который с войском прошелся по территории крепости и забрал все ценности. В 1238 году город сильно пострадал во время монгольского нашествия. После разорения татаро-монголами Боголюбов утратил статус города и стал селом.
С XIII века здесь располагался мужской монастырь (ныне действует как женский). В царствование Петра князь Андрей Боголюбский был причислен к лику святых. Монастырь же со временем стал весьма популярен среди царствующих особ. Обитель расположена возле оживленной дороги, ведущей в Нижний Новгород и Казань, отчасти поэтому ее часто посещали представители правящих династий: в 1680 году в монастыре был царь Федор Алексеевич, оставивший на украшение Боголюбской иконы Божией Матери свой драгоценный наперсный крест, посещали монастырь также Петр I, Павел I, Александр I, Александр II и многочисленные великие князья. А 13 мая 1913 года Боголюбскую обитель почтила своим приездом семья последнего русского императора Николая II.

Свято-Боголюбский женский монастырь.Основная часть архитектурного ансамбля обители относится к XVIII–XIX векам, однако сохранились и фрагменты самого княжеского дворца XII века, уникальные памятники гражданской архитектуры. Это расположенная под колокольней лестничная башня и примыкающая к ней галерея. Туристы могут подняться по той самой лестнице, по которой смертельно израненный в результате заговора князь Боголюбский пытался скрыться от заговорщиков. Княжеский дворец некогда отличался сказочным великолепием, которое летопись сравнивает с храмом царя Соломона. К сожалению, не сохранился дворцовый собор, некогда соединяющийся с лестничной башней княжеского дворца переходом (по легенде переход этот играл роль моленной комнаты князя). Собор обрушился при попытке его перестроить в XVIII веке, а на его основании была выстроена существу ющая ныне церковь — Богородице-Рождественский собор, повторяющий крестово-купольную систему своего предшественника. В 1752–1755 годах собор расписали и установили в нем иконостас. В 1765–1766 годах была отреставрирована настенная живопись собора, однако до нас дошли лишь фрагменты композиции в
алтаре и в четырех клеймах: Успение, Введение во храм, Сретение Господне, Рождество. На стенах также сохранились образы архангела Гавриила и Божией Матери.
В XIX веке был установлен новый трехъярусный иконостас, увенчанный резным изображением Христова Воскресения, пол выстлан известняковыми плитами. В 1892 году храм расписали по образцу Успенского собора.
На южном склоне холма, уходящем от стен Боголюбовского монастыря к монастырским прудам, находится чудотворный источник с купелью. Над источником возведена небольшая белоснежная часовня.
Побывав в монастыре и осмотрев его окрестности, путешественники обычно отправляются к церкви Покрова на Нерли, расположенной на Боголюбовском лугу, естественном природном ландшафте, особо охраняемом и дополняющем ансамбль храма. Подъезжать к церкви на автомобиле запрещено, ближайшая стоянка расположена у железно-дорожной платформы.
Переходим железнодорожные пути по хорошо обустроенному мосту и следуем по тропе к белоснежной церкви, одиноко возвышающейся на небольшом пригорке. Выстроенная в 1165 году по приказу князя Андрея Боголюбского, она совершенно невероятным образом вписалась в окружающий пейзаж. В этом месте река Нерль когда-то впадала в Клязьму, сегодня же реки поменяли свои русла, но каждую весну окружающие луга заливаются серебром речных вод. Сам храм посвящен тогда еще новому на Руси празднику Покрова Богородицы, который, с согласия константинопольского патриарха и киевского митрополита, был введен князем Андреем Боголюбским в знак о покровительства Богородицы Владимиро-Суздальским землям. Полная умиротворяющего покоя, устремленная ввысь, церковь Покрова на Нерлисловно напоминает нам о вечных ценностях и торжестве духовного мира. По преданию, возведена она была в память о погибшем сыне князя Изяславе, возможно, поэтому ее архитектура не потрясает величием и торжественностью форм, но полна гармонии и умиротворения.
Храм относится к крестово-купольному типу и является трехапсидным, четырехстолпным, оснащен аркатурно-колончатыми поясами и уникальными порталами. Чтобы придать храму утонченности и легкости, строители использовали следующий прием: стены храма немного наклонены внутрь, чтобы зрительно увеличить высоту, которая также подчеркивается узкими окнами, удлиненными колонками и вытянутым барабаном купола.
Первоначальный архитектурный ансамбль церкви, к сожалению, не сохранился. В советское время была разобрана колокольня и прилегающие постройки. Однако и сейчас церковь поражает своим совершенством. В 1992 году церковь включили в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Как добраться:
Из Суздаля через Кидекшу ходят автобусы № 106, следующие до Сергеихи и Менчакова и № 111 до Камешкова.
Альтернативный вариант — такси.

Александров

Александров — четвертый по величине город Владимирской области, заслуживает самого пристального внимания. Сегодняшний Александров — небольшой городок в центре маршрута Золотого кольца с населением около 60 тыс. человек, однако в историю нашей страны он вошел как одна из неофициальных столиц русского государства. Возникшая в начале XVI века Александровская слобода часто использовалась отцом Ивана Грозного Василием III как загородная резиденция для отдыха. При нем здесь построили роскошный дворец, названный позже Александровским кремлем. После смерти Василия III слобода перешла во владение его вдовы Елены Глинской (стала ее вдовьим, или опричным владением). Здесь провел свое детство будущий Иван IV Грозный.
Особое значение слобода обрела в 1564 году, когда сюда с семьей, казной и всеми атрибутами власти приезжает царь Иван Грозный. На долгих 17 лет Александровская слобода становится фактической столицей русского государства. В ней функционировали опричные приказы, опричная боярская дума и ряд иных привычных учреждений.
Именно здесь было принято решение об учреждении опричнины, отсюда совершены поход на Новгород, Клин и Тверь, здесь же принимались послы европейских государств и заключались важнейшие договоры. Здесь жили величайшие творцы своего времени: иконописцы и зодчие, ученые и музыканты. И лишь после трагической смерти сына царь покидает Александровскую слободу и больше никогда сюда не возвращается. Во время польской интервенции дворцовые постройки сильно пострадали. Постепенно этот государственный, политический и культурный центр утратил свое былое ведущее значение в жизни страны. В середине XVII века здесь был основан Успенский женский монастырь, ныне частично занимающий постройки кремля. Именно в этой обители во время стрелецкого бунта в Москве в 1689 году укрылся молодой царь Петр.
От этих бурных событий нам остались редчайшие памятники истории и архитектуры.
Большая часть достопримечательностей Александрова сосредоточена на территории кремля. Сколько страшных и великих дел помнят эти стены! Казни и пытки, военные походы, мольбы заточенных в застенках и «потешные» учения молодого Петра, заложившие основы блестящих побед России — многое могли бы они поведать. Но камень молчит, зато детально и красочно повествуют экспозиции размещенного здесь Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Александровская слобода Около 20 постоянных экспозиций и музейных выставок расположены в основных объектах кремля:
Покровская церковь
Распятская церковь-колокольня
Троицкий собор
Успенская церковь
Больничный корпус
Деревянная келья
Келейный корпус
Экспонаты музея поведают вам детали жизни представителей царской семьи, особенности быта того времени и потрясающие воображение легенды этого удивительного места.
Адрес: Музейный пр., 20; время работы: ежедневно с
10:00 до 18:00, в пт. — с 10:00 до 17:00, выходной — пн.;

Среди достопримечательностей Александрова за пределами кремля выделяются:
• построенная между 1904 и 1905 годами церковь Серафима Саровского(ул. Вокзальная, 12), где хранится частичка мощей преподобного. В советские годы она почти утратила свой изначальный облик, но сейчас отреставрирована и вновь открыта для богослужений;
• усадьба купца Первушина, сейчас Александровский художественный музей(ул. Советская, 16). Помимо работ живописцев XIX–XX веков, здесь действует еще несколько экспозиций, повествующих о быте купечества и истории предприятий города;
• ВНИИСИМС — Всероссийский научно-исследовательский институт синтеза минерального сырья. Здесь и расположен «Музей рукотворного камня», многие экспонаты которого уникальны. Здесь представлены как природные самоцветы, добытые из горных пород, так и их синтетические аналоги. Экскурсоводы из числа сотрудников института рассказывают о том, как обрабатывают натуральные камни до приобретения ими совершенной формы, а также раскрывают тайны воздействия камней на человека.
Адрес: ул. Институтская, 1 (здание ВНИИСИМС); тел.: 8 980 754 42 62;
8 492 449 25 46; время работы: пн.–пт. — с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00
до 13:00, экскурсии проводятся по предварительной договоренности;
• Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых— это первый из появившихся в России цветаевский музей, он воссоздает атмосферу начала ХХ века, когда сестры жили здесь. Помимо экспонатов, относящихся к жизни и творчеству Цветаевых, здесь есть предметы, повествующие и о другом периоде в жизни города. Два зала занимает выставка «Александров — столица 101-го километра». Экспозиция Цветаевского дома пропитана поэтикой Серебряного века и по-строена на метафорических образах, поэтому он считается музеем-метафорой.
Адрес: ул. Военная, 6; время работы: ежедневно с 8:00 до 17:00;
тел.: 8 492 442 66 74; 8 492 442 42 79;
• Кафедральный собор Рождества Христова (Соборная пл., 1), к постройке которого причастен сам Петр I. Именно по его приказу в 1696 году вместо двух деревянных церквей возвели каменный храм Рождества Христова с колокольней. В XIX веке на деньги александровских
купцов проводились работы по расширению и перестройке комплекса, в частности, все строения из дерева были заменены на каменные.
Храм выстроен в стиле ампир и почти не разрушался.
Александров — город небольшой, обойти все достопримечательности пешком в течение дня не составит труда. Однако и за пределами города есть довольно интересные места. Среди них выделяются
монастыри:
• Богородице-Рождественская Свято-Лукианова пустынь — православный мужской монастырь в деревне Лукьянцево Александровского района Владимирской области. Пустынь, учрежденная в 1650 году, названа по имени основателя монаха Лукиана;
• Свято-Смоленская Зосимова мужская пустынь— мужской монастырь, расположенный в Александровском районе Владимирской области к востоку от железнодорожной станции Арсаки.
Попасть на территорию монастыря можно только через КПП военной части. Поэтому, прежде чем посетить его, свяжитесь со служащими монастыря для оформления пропуска (тел. канцелярии монастыря 8 492 449 47 11, доб. 235);
• Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный монастырь— женский монастырь, расположен на реке Молокча в селе Махра Александровского района Владимирской области.
Основан в XIV веке Стефаном Махрищским как мужской монастырь.
С 1615 до 1920-х годов был приписан к Троице-Сергиевой лавре. Закрыт в 1922 году. Вновь открыт в 1995 году как женский монастырь.

Как добраться:
Поездом до ж-д вокзала «Александров I»,
который находится в самом центре города.
Здесь совершают остановку практически все поезда дальнего следования и абсолютно все пригородные.
Из Москвы на экспрессе «Москва–Александров» и электричках с Ярославского вокзала.
Город связан автобусным сообщением с близлежащими городами, в том числе с Владимиром. Из Москвы на автобусе от ст. м. «ВДНХ» (маршрут № 676), время отправления — 7:30, 11:30, 15:30, 19:00 и от автовокзала (ст. м. «Щелковская).
На машине по Ярославскому шоссе до д. Дворики, далее по трассе Р75

Гороховец

Город Гороховец находится в 152 км от Владимира и в 330 км от Москвы. Уникальные образцы гражданской и духовной архитектуры XVII–XIX веков в сочетании с окружающим живописным ландшафтом позволяют называть его «живым музеем». Город действительно словно сошел с полотен художников-передвижников: деревянные избы, украшенные затейливой резьбой, и купеческие особняки сливаются в ручеек ухоженных улочек и, перемежаясь куполами старинных храмов, уводят к берегу Клязьмы. Удивительный дух силы традиций и тишины провинциальной России окутывает город. Возможно, здесь сказывается влияние старообрядцев, которые традиционно укрепились в этих краях и населяют город и поныне, а может, здесь, в единении с девственной природой, раскрывается красота русской самобытности. Словом, не случайно Гороховец внесен в список исторических поселений федерального значения.
Сохранив духовное наследие предков, город по праву гордится тем, что имеет, и с бесконечным радушием встречает всех любителей старины.
История города уходит корнями в глубокую древность. Еще в VI–IV веках до н. э. здесь проживали финно-угорские племена. Первое упоминание в летописях относится к 1158 году, но уже в XI веке земли в этом краю были довольно плотно заселены славянами. Сердце города составлял детинец (кремль) на Никольской (Гребенской) горе. В окружении высоких, местами до 5 метров, валов и деревянных оборонительных сооружений он был настоящей крепостью среди раскинувшихся вокруг него лесов. В Смутное время деревянные укрепления были сожжены, а позже город не подвергался нападениям, поскольку находился вдали от границ.
Благодаря этому обстоятельству в городе сохранились древний кремль и посад на берегу Клязьмы — два ярко выраженных центра.
К XVI веку город уже утратил свое военное значение и превратился в торгово-ремесленный центр. В конце XVII — начале XVIII века город, расположенный на торговом пути по Клязьме, переживает период
расцвета. Жители Гороховца занимались выращиванием льна, плотницким делом, изготовлением кирпича и ткачеством, успешно шла торговля, приносившая городу большую прибыль.

Разбогатевшие купцы пожелали занести свои имена в историю города и страны, поэтому многие из них отдавали огромные деньги на строительство храмов, приглашали известных архитекторов, приобретали для строительства лучшие материалы. До нашего времени с той поры сохранилось 8 гражданских каменных домов. На пожертвования купцов были построены три монастыря: Знаменский, женский Свято-Сретенский и мужской Троице-Никольский на вершине Никольской горы, а также Воскресенская церковь и Благовещенский собор.
Знаменский монастырь расположен в пойме на левом берегу реки Клязьмы на так называемой Красной гриве (поэтому монастырь иногда называют Красногривский). Отсюда открывается неповторимый вид на старинную часть города и окрестности. Это самая древняя обитель в Гороховце, основанная на средства купца Петра Лопухина в 1598 году.
Изначально все постройки были деревянными, но уже в 1679 году стояли на монастырском дворе храм Знамения Богородицы и колокольня — самые старые каменные здания Гороховца. Первоначально монастырь был мужским, но в ходе восстановления в конце 90-х годов XX века был преобразован в женский.
Попасть в Знаменский монастырь можно зимой по льду, летом по специальному понтонному мосту, а весной и осенью — только на лодке.
Сретенский женский монастырь(Советская ул., 5) является главным украшение центра города. Монастырь был основан в 1658 году по указу патриарха Никона. В первые 20 лет существования обители были построены оба дошедших до нас храма — Сретенский собор и церковь Сергия Радонежского. Сретенский собор монастыря изящно декорирован, крыша выложена цветной черепицей, купола украшены глазурованным лемехом и ажурными крестами. Отдельная достопримечательность — 35-метровая колокольня конца XVII века, обладающая строгой лаконичной архитектурой. Построена была колокольня в 1689 году и положила начало каменному строительству в монастыре.
Троице-Никольский монастырь (ул. Пролетарская, 12.) строился в XVII–XVIII веках, располагается на самой вершине Пужаловой горы, поэтому виден со всех точек города. Его архитектурным центром является двухэтажный Троицкий собор, выстроенный в 1686–1689 годах на средства купца С.Н. Ершова. На первом этаже находится зимняя церковь, а на втором — летняя, холодная. Отсюда можно полюбоваться панорамой города. В основании храм имеет прямоугольник правильной формы, стены его украшены резными каменными деталями, окна обрамлены наличниками. Венчают собор пять куполов, посаженных на большие барабаны, украшенные колоннами.
Вход в Троицкий собор предваряет крыльцо, а с северо-западной стороны к собору пристроена шатровая колокольня. В ее основании находится четверик, который переходит в восьмерик. В последующие годы такой тип колокольни стал традиционным для церковной архитектуры Гороховца.
В стенах собора в ковчеге покоятся и тщательно оберегаются частицы мощей преподобного Сергия, который когда-то благословил Андрея Рублева на иконописное дело.
В 1710 году была построена двухэтажная церковь Иоанна Лествичника, сохранившаяся до наших дней лишь частично.
Добраться сюда можно или по дороге от Благовещенского собора (Советская улица), постоянно поворачивая направо, или по многочисленным лестницам от берега Клязьмы.

Благовещенский собор— главный и самый большой храм города возводился на деньги купца Семена Ершова в конце XVII века (достроен в 1700 году). Благодаря своим удачным пропорциям, собор относится к числу лучших храмов своего времени в России. До сих пор это самая высокая постройка в центре Гороховца. В основе Благовещенский собор имеет прямоугольник правильной формы. Стены его украшены лопатками, храм венчают пять куполов, посаженных на высокие стройные барабаны. Рядом с собором расположена отдельно стоящая 37-метровая шатровая колокольня (того же времени), напоминающая очертаниями карандаш, и небольшая, богато украшенная церковь Иоанна Предтечи.
Благовещенский собор в настоящее время действующий, но открытый только во время служб, церковь занята художественной галереей, где обычно проводит выставки Владимиро-Суздальский музей-заповедник.
Недалеко от Благовещенского собора, на склоне Пужаловой горы, возвышается небольшая Воскресенская церковь(также построенная на деньги Семена Ершова). Церковь состоит из множества объемов различной высоты, расположенных на разных высотах (особенно интересно крыльцо), и поэтому ее облик очень живописен. Дом Ершова находится совсем рядом, и Семен Ершов возводил церковь для себя.
В настоящее время в церкви расположена школа.

Гусь-Хрустальный

Город Гусь-Хрустальный, знаменитый центр стекольной промышленности, расположен в 63 км к югу от Владимира, в Мещерской низменности. Первое упоминание о Гусской волости относится к XVII веку.
Однако важнейшее для становления и развития города событие произошло в XVIII веке. В 1747 году был издан указ, согласно которому все стекольные фабрики должны быть перенесены на расстояние не менее 200 верст от Москвы. В 1756 году орловский предприниматель Аким Мальцов построил на реке Гусь стекольную мануфактуру. Рядом был заложен небольшой поселок для рабочих. Статус города Гусь-Хрустальному был присвоен лишь в 1931 году.
Династия Мальцовых владела городом на протяжении полутора столетий, и история этой семьи неразрывно связана с судьбой города. Именно им поселение обязано всемирной славе и своему благоустройству.
После смерти основателя завода им некоторое время управляла его жена, а затем старший сын Акима — Сергей. При нем постепенно увеличивающееся вместе с заводом село стало называться Гусь-Мальцовским.
После него заводом владел его сын Иван. Он был участником дипломатической миссии в Персии и единственным из всех оставшихся в живых в 1828 году во время трагической гибели русского посольства во главе с А.С. Грибоедовым. В качестве компенсации России за произошедшую трагедию Персия разрешила ему беспошлинную торговлю хрусталем. Это способствовало не только расширению производства, но и созданию новых технологий: производству изделий золотистого и серебристого цветов, имевших больший спрос в Азии. Иван Мальцов также оптимизирует
производство, удешевляя его и перенимая опыт чешских мастеров. В результате изделия Гусевского хрустального завода приобретают все большую популярность как в России, так и за ее пределами. Они удостаиваются высших наград на всероссийских и европейских выставках.
Развивался при Иване Мальцеве и рабочий поселок. Там появилась своя больница, училище и другие необходимые людям службы. Деревянные дома были заменены более долговечными и добротными каменными, что для рабочего поселка в то время было довольно нетипично. Да и сам поселок уже трудно было назвать рабочим: к концу XIX века в нем проживало около 10 тысяч человек.
После революции и гражданской войны во всей Советской России было лишь три завода, выпускающих стеклянную посуду, одним из которых был Гусевский завод. В 1931 году Гусь-Хрустальному был окончательно присвоен статус города.
В настоящее время этот довольно небольшой по современным меркам городок во Владимирской области хорошо известен в России и за ее пределами. Несмотря на то, что население города не превышает 80 тысяч человек, изделия завода города Гусь-Хрустальный обеспечили ему
большую славу. Сейчас Гусевский хрустальный завод по праву считается одним из ведущих предприятий своей сферы в Европе.
В наше время Гусь-Хрустальный состоит из двух частей: старой и новой. Отправимся в старую часть города, где располагаются основные его достопримечательности — заводские и фабричные постройки, жи-лые дома для рабочих, сооруженные более века назад. Прекрасным памятником гражданской архитектуры города является здание Торговых рядов, оформленное колоннами, галереями и балконами с балюстрадой (ул. Калинина, 30). Построенное с целью обслуживания фабричных рабочих, здание сыграло существенную роль в формировании ансамбля центра города. В отличие от подобных зданий в других городах, имеет два этажа, что приближает его к столичным Гостиным дворам. Сейчас
здесь также работает торговый центр.
И все же главным памятником архитектуры Гусь-Хрустального является Георгиевский собор, сооруженный в начале XX века в псевдорусском стиле и объединяющий в себе сразу две достопримечательности. С одной стороны, это великолепный архитектурный ансамбль, автором которого является широко известный в то время Леонтий Николаевич Бенуа. С другой — в историческом здании собора ныне размещается местный Музей хрусталя, где выставлены лучшие образцы стеклодувного искусства. В свое время собор мог вместить около 3 тысяч человек (при численности жителей чуть менее 10 тысяч человек).
Внутри, кроме традиционного церковного убранства, собор украшали работы художника Виктора Васнецова. Сегодня в соборе можно увидеть лишь две композиции художника: картину «Страшный суд» и мозаику под названием «О тебе радуется, Благодатная!». Собор был гордостью не только города, но и всей Владимирской губернии. К сожалению, после революции собор был существенно изменен: снесены купол и колокольня, существенно пострадали внутренние интерьеры. И лишь благодаря работе лучших реставраторов России, которые несколько лет трудились над восстановлением исторического облика собора, удалось частично воссоздать его внутреннее убранство. По вечерам, когда у Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном включают подсветку, он становится по особенному красивым.
Рядом с музеем расположен памятник Акиму Мальцову, которого чтут как отца-основателя города.
Напротив Музея хрусталя расположено здание бывшей богадельни, построенной также по проекту Л.Н. Бенуа в 1897 году. В настоящее время здесь находится администрация города.
К слову, можно посетить и сам завод, где создаются знаменитые изделия. Для туристов на предприятии проводятся экскурсии с посещением всех производственных цехов и отделов. Сегодня завод по праву считается одним из старейших не только в России, но и в Европе. Даже
в годы войны он не только не прекращал свою деятельность, но и выпускал предметы, необходимые для фронта: медицинские ампулы, термосы, фляги, техническое стекло.
Адрес: ул. Калинина, 28; тел. 8 492 412 13 66.
Свято-Троицкий храм — одна из главных достопримечательностей Гусь-Хрустального и одновременно украшение этого города. Церковь отсчитывает свою историю с 1816 года, когда в тогдашнем еще селе Гусь рядом с хрустальной фабрикой появилась небольшая обитель. Храм возвели и назвали в честь святых Иоакима и Анны. С устройством церкви сельцо Гусь стало именоваться Гусь-Мальцовским. На церковной площади дважды в год (летом — на Троицу, осенью — на Иоакима и Анну) начали проводить ярмарки. В 1936 году Свято-Троицкий храм в Гусь-Хрустальном был закрыт и частично разрушен. Возрождение храма началось в 1989 году.
Сегодня церковь с возвышающейся колокольней имеет простой, но аккуратный вид и открыта для всех верующих и туристов. При Свято-Троицком храме в Гусь-Хрустальном работает воскресная школа и духовное училище.
Добраться до церкви можно на автобусах №№ 2, 4, 6, 10, 11 и 124.
Адрес: ул. Люксембургская, 3 (можно дойти по ул. Калинина).
Другой старинной и почитаемой достопримечательностью в Гусь-Хрустальном является часовня святой Варвары. Поводом для ее строительства в 1885 году послужило явление иконы великомученицы святой Варвары, которая и стала главной святыней храма.
Часовня святой Варвары находится на окраине Гусь-Хрустального.
Адрес: ул. 2-ая Народная. Добраться до нее можно на автобусах №№ 4 и
11 (ост. «Улица Ломоносова»).
Достопримечательности Гусь-Хрустального колоритны и многообразны. Кроме музеев и величественных храмов, есть здесь и прекрасный национальный парк «Мещёра», который славится своей первозданной природой и прекрасными условиями для отдыха туристов.
Сказочные дубравы и заросшие болота, трепетные березовые рощи, сменяемые сосновыми борами и зарослями можжевельника — места по настоящему волшебные и даже порой мистические. На территории парка разработано несколько экологических троп, проложенных по самым живописным местам. На них оборудованы площадки для отдыха, где есть крытые беседки, волейбольные площадки и благоустроенные родники. Сейчас в парке действуют музеи:
• Визит-центр, где расположен макет национального парка и большая коллекция бабочек. Здесь же можно определиться с экскурсиями и маршрутами для более близкого знакомства и отдыха в заповеднике;
• музей природы «Мир птиц Национального парка «Мещёра»;
• «Древнерусский город. Русское подворье», расположенный в поселке Тасинский (около 35 км от Гусь-Хрустального), — уникальный краеведческий комплекс под открытым небом, где можно увидеть настоящие русские избы, колодцы, бани, традиционные предметы старинного быта XIX–XX веков. В праздничные дни (Масленица, Рождество, Новый год) здесь проводятся программы с этнографическим уклоном: обыгрываются народные обычаи и обряды, проводятся традиционные игры и забавы, ярмарка изделий народного творчества и выступление народных фольклорных коллективов.
Кроме того, туристам, ограниченным во времени, предлагаются непродолжительные маршруты, так называемые экологические тропы, одна из которых даже посвящена знаменитым персонажам русских сказок.

Муром

Муром — один из самых старых городов России. Согласно летописи, история города берет начало в 862 году. Имя город получил от названия финно-угорского племени мурома, жившего здесь до прихода древних славян. Богатые места с многочисленными реками и густыми лесами издревле привлекали сюда человека. Основанный как крепость на восточных границах государства, город впитал в себя элементы сталкивающихся здесь многочисленных культур: славянской и финно-угорской, христианской и языческой. Это соединение породило ярчайший фольклор и прекрасные легенды. Не случайно знаменитый герой былин, богатырь и святой Илья Муромец родился именно на Муромской земле. В середине XI века Муром вошел в состав Черниговского княжества, в 1076 году стал центром Муромо-Рязанского удела.
В 1097 году, после Любечского съезда князей, Муром был передан в
управление князю Ярославу. При нем состоялось крещение города, несмотря, вероятно, на активное сопротивление жителей. Имя князя окутано многочисленными легендами и чудесными сказаниями. За годы правления Ярослава (прозванного Константином) Муром превратился в город с развитой экономикой, стал важным стратегическим объектом в Северо-Восточной Руси. Над мощами князя Константина (Ярослава) и его детей Михаила и Федора и по сей день свершаются чудесные вещи.
День памяти святых — 21 мая.
Из-за своего пограничного положения город часто подвергался набегам и грабежам, сгорал и вновь возрождался на прежнем месте. Во время татаро-монгольского нашествия жители претерпели чудовищные испытания. В летописи написано — «Живые завидовали спокойствию мертвых», город пришел в упадок. В дальнейшем Муром крайне не просто восстанавливался.
В XVII веке в Муроме возводятся новые укрепления, город обретает деревянную стену, активно развивается ремесло и торговля, формируется сильное купечество. Но дальнейшая его история в XVIII–XIX веках все больше относила его хоть и к благоустроенным, но периферийным провинциальным городкам.
В советское время из уездного торгового центра Муром превратился в промышленный город. Из-за наличия многочисленных оборонных предприятий город оставался закрытым для иностранных туристов. В последнее время количество достопримечательностей здесь увеличивается, а сам Муром становится все более популярным у многочисленных туристов и паломников.
Сегодня Муром один из самых крупных городов Владимирской области.
Несмотря на богатейшую древнюю историю города, самые старые сохранившиеся до наших дней постройки датированы только XVII веком. И все же Муром смог сохранить свой традиционный русский облик. В городе 4 православных монастыря, множество храмов и архитектурных памятников украшают его панораму
Архитектурный облик исторической части Мурома сложился в XIX — начале XX века. После пожаров 1792 и 1805 годов, уничтоживших практически весь старый деревянный город, Муром стал застраиваться по генеральному плану, разработанному автором регулярных планов многих русских городов Иваном Лемом.
Окский сад(парк им. Ленина) — одно из самых красивых и символичных мест города Мурома. Расположенная на высоком берегу реки Оки, эта парковая зона помнит и древнее городище, и деревянный Муромский кремль, разобранный за ветхость при императрице Екатерине II, и обустроенный здесь в 1852 году князем И.А. Трубецковым городской бульвар. Сегодня здесь можно прекрасно отдохнуть и полюбоваться окскими пейзажами со смотровой площадки. Предваряет Окский сад памятник былинному богатырю Илье Муромцу.
Рядом с парком, на ул. Первомайская, 4, расположена Художественная галерея Муромского историко-художественного музея тел.: 8 492 343 23 59, 8 492 343 35 47;. Само двухэтажное здание известно тем, что здесь родился и провел юность ученый с мировым именем, «отец телевидения» Владимир Кузьмич Зворыкин (1889–1982 гг.).
Если от Окского сада пройти пару кварталов по улице Советской, на пересечении с улицей Ленина можно увидеть еще одну символичную для города достопримечательность — водонапорную башню. Построена она была в 1864 году и ознаменовала важную веху в истории города:
Муром — один из первых провинциальных городов, где появился городской водопровод. Это уникальное сооружение одновременно выполняло функцию водокачки и пожарной каланчи. Следуя далее по ул. Ленина, можно выйти к площади 1100-летия Мурома, некогда именовавшейся Торговой по основному своему назначению. Интересным здесь является величественное здание Торговых рядов постройки 1816 года.
Рядом, на пл. Крестьянина, расположен Свято-Троицкий женский монастырь. Именно сюда паломники приходят поклониться мощам святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, мощи которых
были перенесены в монастырь в 1992 году. В архитектурный ансамбль монастыря входят пятиглавый богато украшенный в стиле русского узорочья Троицкий собор (1642–1643 гг.), Казанская надвратная церковь и колокольня (1648–1652 гг.), деревянный храм в честь преподобного Сергия Радонежского (1715 г., привезен сюда в 1975 г.), настоятельский корпус, а также стены и башни.

У стен Свято-Троицкого монастыря в 2012 году открыт памятник святым благоверным князьям Петру и Февронии (работы В.А. Суровцева, О. Сягина и В. Сягина).
За Свято-Троицким монастырем расположен Благовещенский мужской монастырь (ул. Красноармейская, 16). На его месте с XII века стоял деревянный Благовещенский храм, в котором хранились мощи князей Константина, Михаила и Федора, обративших население Муромских земель в христианство. Легенда гласит, что остановившийся здесь в походе на Казань царь Иван Грозный дал обет основать на этом месте в случае победы монастырь. Царь сдержал свое слово, и в
1553 году монастырь был основан. Тогда же было начато строительство Благовещенского собора, перестроенного в 1660-е годы. Именно здесь и хранятся мощи святых муромских князей Константина, его сыновей, а также икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей святого. Сегодня храм практически не сохранил своего первоначального облика, ведь после польско-литовского нашествия в 1616
году, когда монастырь был разорен и разграблен, собор пришлось перестраивать. Сейчас это пышно украшенное в стиле русского узорочья пятиглавое здание с рядами кокошников по верху четверика, обрамленное шатровым крыльцом и стройной шатровой колокольней.
На колокольне на средства купца Тарасия Цветнова, внесшего значительный вклад в дело восстановления монастыря, были установлены часы. Изначально главы храма были шлемовидные, но позднее им придали луковичную форму. Храм богато украшен резьбой.
В 1716 году была возведена каменная надвратная Стефаниевская церковь весьма скромной, но изящной архитектуры. В 1811–1812 гг. во-круг монастыря была построена каменная ограда с башнями по углам.
От площади 1100-летия Мурома начинается ул. Московская. Здесь в особняке купцов Голубевых расположен выставочный центр Историко-художественного музея (ул. Московская, 13). Его экспозиция посвящена истории города и быта горожан. Есть в нем и уникальные экспонаты. Чуть далее расположена Вознесенская церковь(построена в 1729 г.; угол ул. Льва Толстого). Если повернуть и пройти по ул. Льва Толстого, можно ознакомиться с образцами старинной застройки: бывшая городская дума (дом №13), духовное училище (построено в 1883 г., дом №23), краснокирпичная женская гимназия (1894–1896 гг., дом №24), реальное училище (1875 г., дом №40).
Продолжим прогулку по ул. Московской, изобилующей образцами купеческих домов. Постепенно она выводит нас к площади Труда, представляющей собой типичный образец советской застройки, и далее к автовокзалу. У раскинувшегося рядом парка можно сделать неповторимые фото на фоне макета бронепоезда «Илья Муромец» (1971 г., авторы — архитектор Беспалов и художник Николаев). Бронепоезд был построен в Муроме в 1942 году на средства местных жителей, прошел всю Великую Отечественную войну. Рядом располагается здание железнодорожного вокзала, построенное в 1912 году по проекту архитектора А.В. Щусева. Здание выстроено в стиле модерн с элементами, стилизованными под стену Московского Кремля. На выезде в сторону Владимира стоит «Былинный камень» (1967 г.) в виде богатырского лика и с цитатой из летописи.
Отдельного рассказа заслуживает Карачарово — пригородное село Мурома, где по преданию родился Илья Муромец (настоящее и пол-ное имя — Илья Иванович Гущин). Добраться сюда легко от желез-нодорожного вокзала на автобусе №17л. Каждый житель села сможет показать дом № 279 по улице Приокская, именно здесь и родился былинный герой. Считается также, что нынешние обитатели дома — его прямые потомки.
По преданию, Троицкая церковь, заложенная самим богатырем и отстроенная в камне в 1828 году, хранит частицу мощей святого Илии Муромца. В 1960-е годы церковь была частично разрушена, в
настоящее время восстановлена лишь колокольня, в которой устроена часовня.

Пройдя вниз по холму мимо Троицкого храма, выйдем к святому Ильинскому источнику, у которого стоит деревянная часовня и купальня. Согласно поверью, ключ этот забил от удара о землю копыт
Илюшинова коня Бурушки. Такие источники, в изобилии разбросанные по берегу Оки, часто называют «скоками».
1 января 1993 года, в день памяти Ильи Муромского, в Карачарове была открыта церковь Гурия, Самона и Авива. Здесь хранится икона с частицей мощей святого Ильи, переданная Киево-Печерской лаврой.
В Карачарове также находится усадьба историка и археолога А.С. Уварова, одного из основателей Исторического музея в Москве.
На территории усадьбы, получившей название «Красная гора», им была обнаружена и исследована так называемая Карачаровская стоянка древнекаменного века. До наших дней сохранились дом Уварова, часть сада, баня, конюшня. Хотя усадьба и включена в список объектов культурного значения, на ее территории располагается воинская часть, поэтому осмотреть ее изнутри не получится.

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Одним из самых древних сооружений Мурома является Спасо-Преображенский монастырь (первое упоминание о нем относится к 1096 г.). По преданию, монастырь возник на месте укрепленного двора первого муромского князя Глеба, сына Владимира.
Долгое время он служил своеобразной крепостью на рубежах города.
После успешного похода Ивана Грозного на Казань в Муроме по указу царя были воздвигнуты несколько каменных храмов, в том числе Спасо-Преображенский собор.
Кроме того, царь разрешил сделать монастырь общежительным и пожаловал ему земли с деревнями. После Грозного Спасскому монастырю покровительствовали и Борис Годунов, и Михаил Романов, от которых обитель получала в дар леса, деревни, пашни и озера, а также разрешения на беспошлинную ловлю рыбы. Интересна трапезная церковь Покрова Богородицы, построенная в 1691 году. Это уникальная для Мурома по своей архитектуре двухэтажная церковь, где первый этаж занимали хозяйственные помещения, а второй — собственно сама церковь. В 1757 году к церкви была пристроена шатровая колокольня. Средства на строительство пожертвовал муромский купец Павел Петрович Самарин. Год спустя он же подарил монастырю 120-пудовый колокол. Сейчас здесь располагается действующий мужской монастырь.
Адрес: г. Муром, ул. Лакина, 1

Что привезти:

● Муромский тертый калач, готовящийся по особой технологии, изобретенной еще в XIV веке.
● Святая вода из многочисленных муромских источников.
● Керамическая посуда.
● Горсть земли, которая считалась источником богатырской силы Ильи Муромца

ВАНТОВЫЙ МОСТ

Нельзя не упомянуть и современную достопримечательность Мурома — вантовый мост, построенный в 2009 году. По мосту проходит объездная автотрасса, огибающая Муром. Длина моста 1,4 км. Дорожное полотно держится на вантах, которые крепятся на трех основных опорах из монолитного железобетона высотой 90 м. Две опоры расположены на берегах, еще одна — посередине реки. В 2007 году проект строительства завоевал звание «Проект года» в России. А в 2013 году Муромский мост по результатам всероссийского конкурса получил звание самого красивого в стране. На одной из опор размещена соответствующая табличка.
Еще мост зовут «поющим»: в ветреную погоду он издает мелодичное гудение, что свойственно многим вантовым сооружениям.

Мстёра

Мстёра — край умельцев и мастеров, на протяжении многих веков создающих уникальные изделия народного творчества. Расположенный в Вязниковском районе Владимирской области в 100 км от Владимира поселок вплоть до XIX века носил название Богоявленская слобода в честь расположенного здесь Свято-Богоявленского монастыря.
А вот современное свое имя получил от протекающей здесь реки. Гидроним «Мста» происходит от финно-угорского musta — «черная». И не случайно некогда населявшие владимирскую землю финно-угорские племена дали реке такое название: из-за большой глубины вода в ней кажется темной, почти черной. Впоследствии, чтобы разделить названия поселка и реки, местные жители назвали речку Мстёркой.
Первое упоминание о слободе как о родовой вотчине князей Ромодановских относится к 1628 году. Тогда же, в XVII веке, сюда переселилось несколько семей из Суздаля, владеющих иконописным мастерством. Среди них были и Голышевы, положившие начало печатанию народных лубочных картин. Уже в начале XVIII века мстёрские «богомазы» становятся востребованными для росписи храмов и украшения богатых домов в Москве и Петербурге.

Однако не только иконописание процветало во Мстёре: были здесь и искусные вышивальщицы, мастера по чеканке, скани и гравировке. Из-за обилия уникальных товаров Мстёра считалась одним из самых бойких торговых мест в этом регионе. Не случайно именно здесь появились офени — торговцы вразнос мелкими товарами. На тележках или санках (те, что побогаче, на конных подводах) развозили они свой товар по России, а некоторые даже уходили торговать за ее пределы. Нелегкое и даже опасное ремесло вынудило офеней создать свой жаргонный зашифрованный язык. К концу XIX века среди жителей Мстёры офеней уже не было, все были заняты в народных промыслах.
После революции, когда иконописное мастерство уже не было востребовано, мстёрские живописцы пришли к новой форме изделий — лаковые шкатулки и коробочки с миниатюрной росписью на различные темы.
На сегодняшний день население поселка составляет около пяти тысяч жителей, большинство из них занято в традиционных художе-ственных промыслах. Поддерживать древние самобытные традиции помогает институт — Мстёрский филиал лаковой миниатюры им. Ф.А. Модорова.
Достопримечательностей в Мстёре не много, но все они пропитаны особой атмосферой тепла и трепетного отношения к старине.
Мстёрский художественный музей расположен в центре поселка в доме братьев Тюлиных, памятнике гражданской архитектуры середины XIX века. Один из братьев, Иван Федорович, был владельцем ризочеканной мастерской, где трудилась его семья. Второй брат выпекал и торговал хлебом, его магазин располагался в пристроенной к дому палатке.
В настоящее время музей является центром лаковой миниатюры, здесь также представлены направления ювелирного искусства, древне-русской живописи и художественной вышивки. Среди уникальных экспонатов музея — старинное скульптурное изображение «Христос в терновом венце» и горельеф головы Иоанна Крестителя.
Адрес: пл. Ленина, 3; тел. 8 492 335 03 62.
Эстет-музей Гжель распахнул свои двери сравнительно недавно, но уже получил широкую известность среди побывавших в Мстёре. В 4 залах расположились экспозиции, где представлены: фарфоровые картины, скульптура, пасхальные яйца, мелкая пластика, вазы самых знаменитых гжельских мастеров. К услугам посетителей не только интереснейшие
экскурсии, но и проведение мастер-классов по росписи изделий, а также душевные чаепития.
Адрес: ул. Советская, 87, 2-й этаж; время работы: пн. — вс. с 10:00 до 15:00, тел.: 8 920 943 36 64, 8 930 223 24 32.
Свято-Богоявленский мужской монастырь. Первые упоминания о монастыре относятся к 1628–1629 годам. В 1687–1688 годах в нем была построена сохранившаяся доныне пятиглавая каменная церковь Богоявления. Здесь же была устроена усыпальница князей Ромодановских.
В северо-западной части монастыря построили теплую (для проведения богослужений в холодное время года) церковь Владимирской Божией Матери. В 1869 году к ней пристроили часовню Александра Невского.
Когда-то монастырская колокольня имела пять колоколов и часы с боем, но в 1873 году была повреждена ураганом, что послужило причиной для ее перестройки.
В советский период монастырь был закрыт, в нем располагался музей живописи, церковной и фольклорной старины и склад детских игрушек.
С 1999 года монастырь вновь открыт. Сегодня при монастыре работает иконописная артель, у посетивших обитель есть возможность приобрести сувениры.

Женская обитель Святителя Иоанна Милостивого (пл. Ленина, 16).
Деревянная церковь во имя святого Иоанна Милостивого впервые упоминается в 1628 году.
К середине XVII века при церкви был устроен женский монастырь, к сожалению, точных сведений о дате основания не сохранилось. Возможно, это был домовой монастырь княгинь Ромодановских. Говорят, что именно в этом монастыре зародилась мстёрская вышивка гладью.
В начале XIX века деревянная церковь была разобрана и на ее месте построен однопрестольный каменный храм с одной главой на невысоком барабане. В 1860-е годы в храме был сделан чугунный пол и настенная роспись. Расписывала храм бригада мастеров из Палеха под руководством
В.А. Салабанова. В 1867 году была обновлена колокольня. В советское время в храме размещается клуб, часовня, колокольня и ограда были разобраны. В 2005 году начинается его восстановление. На сегодняшний день при обители действует воскресная школа и социальный реабилитационный центр «Чаша Спасения».
Никольская церковь (ул. Ленинградская). Кирпичное здание храма было выстроено предположительно во второй половиной XIX века и яв-ляется образцом эклектики с преобладанием классицизма.
Центральный храм выполнен формой четверика с плоским четырехскатным куполом, на котором возвышается луковичная глава на маленьком центрическом световом барабанчике.
Помещение трапезной не выделено. Колокольня примыкает к основному объему небольшим переходом.

Где остановиться:
В Мстёре гостиниц нет. Остановиться переночевать можно в Вязниках.
●Мотель «Магистраль-Авто». Город Вязники, Железнодорожная ул., 8а. Сайт: vstrecha-vyazniki.ru
●Гостиница «Транзит». Город Вязники, Железнодорожная ул., 6.

Как добраться:
На автобусе (из Москвы отправление с Щелковского автовокзала до г. Вязники), от города Вязники до Мстёры.
На автомобиле (из Москвы по трассе М7 около 300 км ) до г. Вязники, далее 20 км до Мстёры по указателям.
Ж.-д. станция «Мстёра» расположена в 14 км от поселка.

Муромцево

В 220 км от Москвы, между Владимиром и Муромом, в поселке Муромцево Судогодского района Владимирской области расположена знаменитая усадьба Храповицкого.Уникальная для России в архитектурном отношении усадьба, стилизованная под европейский замок, ныне представляет собой комплекс частично сохранившихся построек.
Роскошное имение, получившее прозвание ЦАРСКОЕ, занимало тер-риторию свыше 40 га и насчитывало 72 постройки, которые были вы-полнены в едином псевдоготическом стиле. Предназначалась эта усадьба не только для проживания и увеселения, но и для многоплановой
рациональной деятельности: лесохозяйственной, ремесленной, садово-парковой. Спроектированная популярным в свое время архитектором П.С. Бойцовым, усадьба «Муромцево» удивляла современников умелой стилизацией «под Европу» и техническим оснащением. К сожалению, этот комплекс имеет незавидную судьбу, а нам остается лишь представлять былое величие и роскошь этого родового гнезда.
Сегодня в составе усадьбы 20 памятников культурного наследия федерального значения. Усадьба в Муромцево передана в ведение Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника, частично законсервирована и ожидает своего восстановления. территория усадьбы охраняется, но доступна для осмотра.
Согласно легенде, путешествуя по Франции в 80-х годах XIX века, Храповицкий был восхищен увиденными средневековыми замками. Восхищен и уязвлен замечаниями французов, подчеркнувшими, что в России подобного нет и быть не может. Заключив пари, что построит у себя в имении подобный замок, Храповицкий уже через несколько лет встречал французов в своем новом готическом дворце.
Строительство нового дома было начато в июне 1884 года и продли-лось пять лет, руководил строительством московский подрядчик Веденеев. В том же 1884 году вокруг строящегося дома впервые был разбит французский сад в виде звезды, взятой в квадрат аллей, и раскинулся водный каскад. Парковая зона была засажена редкими породами деревьев.
Со временем появились сады и оранжереи. Отсюда персики, абрикосы, сливы доставлялись в Москву — предприимчивый владелец усадьбы умел извлекать доход и знал цену деньгам. У одной из аллей был построен небольшой театр, внутри представлявший точную копию одного из столичных. Спектакли в нем давали как заезжие труппы, так и воспитанники учрежденной Храповицким в Муромцево музыкальной школы. Усадебные постройки были выдержаны в едином стиле. Главный дом, гостевой дом, дом управляющего, летний театр, купальня, охотничий домик, даже конюшня и птичий двор. Сам дом удивлял не только роскошью внутреннего убранства, но и достаточно редким в те времена техническим оснащением — в усадьбе была обустроена телеграфная стан-ция, проведено электричество, канализация и водопровод. Более того, к Муромцеву была проведена железнодорожная ветка, соединившая имение с Муромской железной дорогой. За несколько лет было уложено более 40 километров железнодорожного полотна и построено здание железнодорожной станции.
Известно, что владелец усадьбы Владимир Храповицкий очень любил животных: разводил гусей редких пород, содержал благоустроенные конюшни, его многочисленные собаки ели наравне с хозяевами за одним столом.
В 1899 году в усадьбе был освящен Храм святой мученицы царицы Александры(ул. Школьная). Строился храм одновременно со строительством и благоустройством Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном по заказу Нечаева-Мальцева. В их архитектуре и внутреннем убранстве много общего. Роспись и иконы муромцевского храма создавались мастерами школы В.М. Васнецова, оформившего Георгиевский собор.
После революции 1917 года граф добровольно передал имение в
руки новой советской власти, позже эмигрировав с женой во Францию. По свидетельствам очевидцев, уезжали они в спешке, без багажа и средств к существованию. Там в маленьком средиземноморском городке провел он остаток жизни.
Из усадьбы было вывезено огромное количество ценностей, переданы они были музеям Владимирской области. Но вот постоянного владельца усадьба так и не обрела. Последним в нем размещался лесной техникум, после переезда его в новое здание заброшенный всеми дворец стал разрушаться. От 40 гектаров парка осталось 8. В настоящее время на территории бывшего родового гнезда действует только церковь.Территория усадьбы охраняется, но доступна для осмотра.

Юрьев-Польский

История города берет начало в 1152 году, когда князь Юрий Долгорукий заложил крепость на Суздальском Ополье, равнинной территории, лишенной густых лесов, свойственных окружающим
землям. Отсюда и название — по имени основателя и местности.
Приставка «Польский» (изначально «Польской») появилась, чтобы разделить уже существующие города с названием Юрьев и новое укрепленное поселение. Построено оно было по всем правилам фортификации: лишенный природных защитных укреплений в виде оврагов, высоких берегов, город был обнесен высокой стеной и валом до семи метров высотой. За крепостью располагался посад, в случае
набегов кочевников жители укрывались за крепостными стенами.
Юрьев-Польский входил в состав Владимиро-Суздальского княжества. Период активного развития города связывают с именем князя Святослава, сына Всеволода Большое Гнездо. Город перешел в его
руки в 1212 году. За несколько десятилетий город разросся и похорошел, что не могло не привлечь внимания татаро-монгольских завоевателей. В результате частых набегов Юрий-Польский постепенно приходит в упадок, к XIV веку он теряет свое центральное положение и входит в состав Московского княжества. Началом упадка принято считать одну из самых жестоких междоусобных битв — Липицкую битву, где сыновья Всеволода Большое Гнездо сражались за власть.
Перенос столицы в Москву также усложнил дальнейшее развитие города — Юрьев-Польский остался в стороне от основных торговых путей. Город часто отдавался под власть иностранцев, несших службу
в России: литовскому князю Свидригайло (начало XV в.), казанскому хану Абдул-Латифу (начало XVI в.), астраханскому царевичу Абдулле Ак-Кубекову (Кайбуле, середина XVI в.).
Город захватывали и разоряли войска Лжедмитрия II, в 1609 году горожане, вооружившись, освободили свой город, а в 1612 году в составе ополчения Минина и Пожарского освобождали уже и Москву.
Лишь во второй половине XVII века здесь начинается восстановление городской жизни и торгово-промышленный рост.

В 1708 году Юрьев-Польский вошел в состав Московской губернии, а с 1778 года стал уездным городом Владимирского наместничества.
В городе развивается мануфактурное производство пряжи и тканей, во второй половине XVIII века здесь появляются первые текстильные и бумаготкацкие промышленные предприятия. Однако промышленным городом Юрьев-Польский так и не стал: вся активность горожан была сосредоточена на торговле, обилие торговых лавок и захудалых лавчонок к началу XX века удивляло даже самих юрьевцев.
Все достопримечательности города Юрьев-Польского достаточно компактны, это располагает к их детальному осмотру, тем более что интереснейших деталей здесь великое множество.
Георгиевский собор по праву считается одной из двух главных достопримечательностей Юрьева-Польского наряду с Михайло-Архангельским монастырем. Белокаменный храм, построенный на территории древнего кремля в 1230–1234 годах, является последним храмом, возведенным на Руси до начала татаро-монгольского нашествия. Согласно летописи, князь Святослав Всеволодович сам выступал в ка-честве архитектора и руководил строителями. В XV веке часть обветшавшего здания собора обрушилась. В результате восстановительных работ, выполненных лучшими архитекторами Москвы, была допущена погрешность, и храм утратил свою первоначальную высоту. Кроме того, была почти полностью нарушена целостность уникальной резьбы на стенах. Постепенно храм обрастал более поздними пристройками: появились Троицкий придел, четырехъярусная колокольня, ризница. Восстановление его первоначального вида и расчистка от поздних пристроек начались только после революции.
Сегодня, несмотря на солидный возраст, храм имеет неплохую сохранность. Все, кто видит его впервые, отмечают небывалое эмоциональное воздействие от увиденного.
Приземистое основание храма венчает крупная луковичная глава на широком барабане, каменным ковром усти-лает белоснежные стены причудливая резьба. Невозможно пройти мимо этих узорчатых стен: библейские сюжеты здесь переплетены с фигурами мифических животных, а изображения святых плавно переходят в затейливую вязь растительного орнамента. К сожалению, после обрушения в XV веке восстановить храм в первозданном виде строителям не удалось, и сегодня остается лишь гадать, какова была целостная картина резного убранства храма. Внутри собора представлены отдельные фрагменты, уцелевшие при реставрации, и так называемый Святославов крест. Согласно преданию, князь самолично высек его из камня в память о своем чудесном спасении во время сильной бури при возвращении из похода на волжских булгар.
Крест почитается как исцеляющая святыня и привлекает сюда множество паломников.
Недалеко от Михайло-Архангельского монастыря на центральной площади города расположен памятник
Юрию Долгорукому, отцу-основателю Юрьев-Польского. По обеим сторонам от задумчивой фигуры князя, опирающегося на меч, замерли на посту пара каменных львов. Установлен памятник был в 2002 году, автором его является скульптор из Владимира Игорь Черноглазов.
Отсюда легко продолжить осмотр местных достопримечательностей, например, Никитской церкви (1796 г.; ул. Покровская, 3), добраться до которой можно по улице Краснооктябрьской. Изящный яркий храм привлекает внимание живописным обликом. Церковь выстроена в стиле классицизм, пышные портики с колоннами с трех сторон украшают входы в нее, высокий барабан, подчеркнутый рядом узких высоких окон, увенчан небольшим куполом, который словно устремляет ввысь весь ансамбль храма.
Рядом с Никитской церковью расположена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная в 1769 году. Это высокая пятиглавая церковь с многочисленными резными украшениями по фасадам и изящными наличниками на окнах. Во второй половине XIX века к церкви пристроили четырехъярусную колокольню. Сегодня она является высотной доминантой города, ее видно почти отовсюду.
Вернувшись к центральной площади Юрьев-Польского, можно прогуляться до Свято-Введенского Никоновского монастыря(XVII в.; ул. Краснооктябрьская (Каланчевский пер.). На территории монастыря сохранились постройки:
• Никольский храм (1666 г.)
• Введенский храм (1763–1767 г.)
В советское время монастырь сильно пострадал, храмы лишились глав, утрачена стена. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Следуя далее по ул. 1 Мая до Авангардского пер., можно выйти к церкви Рождества Христова (Авангардский пер., 6). Когда-то это была летняя, или «холодная» церковь. В архитектурном плане она
представляет собой невысокий четверик, увенчанный пятью большими барабанами с луковичными главами. Стоящая рядом с Христорождественской, зимняя Борисоглебская церковь (1792–1808 гг.)
разрушена практически до основания, начаты работы по ее восстановлению.
В 20 км от Юрьева-Польского в селе Сима расположена знаменитая усадьба Голицыных. Здесь после смертельного ранения, полученного в Бородинском сражении, провел свои последние дни генерал Петр Багратион.
Особняк был построен еще в начале XVIII века, когда село было подарено Петром I князю Михаилу Михайловичу Голицыну, отличившемуся в битве со шведами под деревней Лесной во времена Се-верной войны 1700–1721 годов.
Когда-то усадьбу украшал живописный парк с красивым прудом.
Сегодня это место выглядит достаточно скромно, однако представляет собой немалый интерес.

Ярославль

Ярославль — город с тысячелетней историей. Расположенный на Волге — древнем водном пути — Ярославль возник как приграничный город-крепость. В 1010 году на месте, где испокон веков проживали финно-угорские племена, поклонявшиеся медведю (само поселение носило название Медвежий угол), князь Ярослав Мудрый решает построить крепость. Этот стратегический шаг обеспечивал безопасность центра Ростовского княжества от вторжения с севера. Прежнее поселение было захвачено, сожжено, а на его месте возведена деревянная крепость. По легенде, во время битвы Ярослав собственноручно зарубил натравленного на него местными жителями медведя. По другой версии, местные язычники, ранее промышлявшие грабежом идущих мимо судов, добровольно приняли христианство и позволили устроить здесь крепость после убийства князем их священного животного. В память об этом событии на гербе города, принятом уже в XVIII веке, красуется медведь с секирой.
Впервые Ярославль упомянут в летописях в связи с восстанием смердов в 1071 году, которое возглавили «два волхва от Ярославля». В 1218 году он становится центром Ярославского княжества. Бурный рост города был прерван в 1238 году, когда Ярославль был разорен при татаро-монгольском нашествии. И все же XIII век стал важной вехой в развитии города:
появляются каменные постройки, шедевры живописи. В 1380 году ярославские ратники принимают участие в Куликовской битве. В 1463 году Ярославль входит в состав Московского княжества. Во время польско-литовской интервенции ярославцы приняли активное участие в первом и втором ополчении. Более того, Ярославль в это время выполнял столичные функции — здесь заседал «Совет всея Земли», чеканилась монета.
Отсюда в 1613 году на пути из Костромы в Москву новоизбранный царь Михаил Федорович Романов послал свою первую царскую грамоту, в которой извещал земский совет о согласии на престол.
XVII век считается для Ярославля «золотым», в это время ярославские архитекторы создали массу шедевров архитектуры, город превратился в крупный торгово-ремесленный центр, благодаря чему занял второе место по величине в России после Москвы. К XVIII веку Ярославль становится крупнейшим центром торговли: расположение на пересечении многих торговых путей обеспечило ему завидное положение. В то же время здесь под руководством известного драматурга Ф. Волкова был открыт первый в России общедоступный национальный театр (1750 г.).
Революция и последующие события стали большим потрясением для оживленного богатого Ярославля. Выступление в городе антибольшевистских сил в июле 1918 года во главе с полковником А.П. Перхуровым привело к его жестокому подавлению. Население города сильно сократи-лось, были утрачены многие архитектурные памятники. Однако в ходе последующей индустриализации Ярославль получил мощный толчок для промышленного развития. Здесь была запущена электростанция, началось строительство резино-комбината, заводов синтетического каучука (СК-1), судоверфи и др.
В годы Великой Отечественной войны промышленность Ярославля перешла на выпуск военной продукции. Здесь было открыто Ярославское военное пехотное училище, работал Белорусский медицинский институт. Более полумиллиона жителей Ярославской области отправились на
фронт, из них свыше 200 тысяч человек погибло.
В 2010 году город отметил свое тысячелетие. В ходе подготовки к этому событию многие архитектурные памятники были отреставрированы, восстановлены некогда утраченные шедевры. Сегодня старинный Ярославль во всем своем великолепии радует туристов и жителей города.
Начать наше знакомство с Ярославлем мы предлагаем с Казанского женского монастыря (ул. Первомайская, 19а), который по праву считается настоящим сокровищем Золотого кольца России. Монастырь действующий, в нем распложены четыре храма и деревянная звонница. Тысячи
туристов привлекает сюда возможность поклониться чудотворному образу Казанской Божией Матери (список XIX в.) и осмотреть великолепный архитектурный комплекс.
От монастыря по ул. Трефолева проследуем до ул. Первомайской, где расположена Знаменская (Власьевская) башня и церковь иконы Божией Матери «Знамение». Башня — одно из двух уцелевших укреплений Земляного города (посада) Ярославля. Построена она была с 1658 по 1659 годы на месте сгоревшей при пожаре деревянной башни XVI века.
Здесь находилась звонница с набатным колоколом. Параллельно с ее постройкой на стене была написана икона Божьей Матери «Знамение», которая почиталась как чудотворная. Над проездом башни во втором ярусе находилась церковь. Таких башен в городе было пять, дорога от этой вела в Углич. Во времена Петра I при проезде через ее ворота взимался налог на ношение старинной одежды и бороды. В 60-е годы XVII века к башне была пристроена часовня, в 1861 году преобразованная в церковь.
Следуя далее по ул. Первомайской, мы проходим мимо здания Гостиного двора, памятника гражданской архитектуры начала XIX века.
Некогда здесь располагались лавки ярославских и заезжих купцов. От изначальной постройки классического стиля сохранилась лишь часть северного крыла и ротонда.
Отсюда наш путь лежит к главной жемчужине Ярославля — Спасо-Преображенскому монастырю,который сыграл важную роль в жизни города. Построен он был в XII веке за пределами
города на месте переправы через реку Которосль. Помимо духовных функций он выполнял еще и роль защитного укрепления. Позже обитель становится значимым
религиозным, культурным и экономическим центром. Здесь было открыто первое духовное училище на северо-востоке Руси, собрана богатая библиотека славянских и греческих рукописей. И именно здесь в конце XVIII века Алексей Иванович Мусин-Пушкин, собиратель русских древностей, нашел список «Слова о полку Игореве». Это единственный сохранившийся экземпляр шедевра древнерусской литературы. Царствующие особы были благосклонны к монастырю, особенно его чтил Иван IV Грозный, подаривший ему обширные земли, рыбные ловли, деревни и села. В 1612 году здесь располагался штаб Минина и Пожарского. Центральный Спасо-Преображенский собор является усыпальницей князей и богатых горожан Ярославля. Сегодня на территории древней обители расположен Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

От музея-заповедника по набережной реки Которосль проходим мимо собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных(1657–1682 гг.; ул. Первомайская, 67), четырехстолпного храма на высоком подклете. Красный цвет его фасадов в сочетании с белоснежной отделкой декоративных элементов придает храму нарядность и делает яркой достопримечательностью Ярославля.
Михаил Архангел традиционно считается покровителем и заступником воинов, поэтому сегодня храм является гарнизонным. Каждый август храм служит одной из площадок фестиваля хоровой и колокольной музыки «Преображение», для чего на его территории устроена деревянная звонничка.
Церковь Спаса на Городу (ул. Андропова, 1), построенная, как и многие ярославские церкви, на месте деревянной в 1672 году, служит настоящим украшением набережной. Это крестовокупольный четырех-столпный храм, без подклета, с тремя апсидами, увенчанный пятью главами. Массивное пятиглавие, два шатра делают его облик особенно живописным.
Постепенно набережная выводит нас к Успенскому кафедральному собору, основанному на месте слияния Которосли и Волги еще в 1215 году. Впоследствии храм несколько раз горел и перестраивался,
в 1918 году сильно пострадал при подавлении антибольшевистского восстания, а в 1937 году и вовсе был взорван. На его месте был разбит парк.
Восстановление собора продолжалось с 2004 по 2010 год (проект архитектора Алексея Денисова). Сегодня он является архитектурной доминантой города, величественно возвышаясь над волжским берегом.
За Успенским собором расположены Митрополичьи палаты, построенные в XVII веке как резиденция митрополита Ростовского и Ярославского Ионы. В конце XVIII века здесь дважды останавливалась императрица Екатерина II. С 1977 года в палатах располагается Музей древнерусского искусства, филиал Ярославского художественного музея (Волжская наб., 1; тел. 8 485 272 92 87). Среди шедевров его коллекции — домонгольская икона «Спас Вседержитель» (XIII в.),
а также подписные иконы работы Гурия Никитина, Семена Спиридонова Холмогорца, Федора Евтихиева Зубова.
Пройдем вдоль Волги к изящному зданию Ильинско-Тихоновской церкви, выстроенной в 1825–1831 годах в стиле классицизма. Фасады храма оформлены высокими многоколонными портиками коринфского ордера с треугольными фронтонами. Завершается здание круглым барабаном с куполом. С западной стороны ведет открытая парадная лестница. По преданию, именно на этом месте высадилась дружина князя Ярослава и был убит легендарный медведь.

Чуть далее располагается Музей истории города Ярославля(Волжская наб., 17; время работы: с 10:00 до 18:00, касса до 17:00, выходной — вт.; тел. 8 485 230 41 75).
Продолжая прогулку по набережной, мы выходим к Губернаторскому парку и Ярославскому художественному музею (Волжская наб., 23; тел. 8 485 230 35 04), расположенному в здании бывшей губернаторской резиденции. Это основное здание музея, где расположены экспозиции и выставочные залы, проводятся концертные программы и торжественные приемы. На сегодняшний день это один из крупнейших художественных музеев в российской провинции, в его фондах собрано порядка 73 тыс. бесценных экспонатов, иллюстрирующих особенности культуры Древней Руси, классического и современного искусства.
Губернаторский сад, заложенный еще в 1821–1825 годах, представляет собой единый архитектурно-исторический ансамбль с резиденцией и используется как выставочная площадка Художественного музея (здесь размещена экспозиция «Скульптура в пленэре»), а также место проведения различных мероприятий. Погружая в атмосферу тишины и покоя, этот парк позволяет отдохнуть от суеты примыкающей набережной.
Следующий объект на нашем пути — церковь Николы Надеина(Народный пер., 2А), построенная в 1621–1622 годах на средства купца Епифания Светешникова по прозвищу Надея, она стала первым посадским храмом в Ярославле. Строительство храма положило начало новой традиции — возведению церквей на средства и по заказу жителей города. По легенде, выстроена она на том месте, где к берегу волной прибило икону Николая Чудотворца. Примечателен красивейший золоченый барочный иконостас (1751 г.), выполненный по рисунку и при участии основателя первого русского общедоступного театра Федора Григорьевича Волкова. Храм находится в совместном ведении Ярославской и Ростовской епархий и Ярославского музея-заповедника (время работы с 10:00 до 17:00 без перерыва, выходные: ср., чт.).
Конечной точкой нашего маршрута является церковь Рождества Христова,построенная в 1635–1644 годах на берегу Волги. Прежде здесь стояла деревянная церковь, в которой в 1609 году ярославцы сохранили чудотворную икону Казанской Божией Матери. Строительство было начато участниками ополчения 1612 года Анкидином и Гурием Назаровыми, а закончено уже сыновьями Гурия. Ансамбль храма состоит из самой церкви и отдельно стоящей прекрасной шатровой колокольни, служащей также и Святыми воротами в ограде храмового комплекса. Церковь некогда была пятиглавой (сегодня мы видим лишь одну главу), на высокой подклете, окруженной двухъярусной галереей с трех сторон, и с домообразным крыльцом с западного фасада.

Переславль-Залесский

Город Переславль-Залесский стоит на восточном берегу Плещеева
озера, издревле привлекавшего к себе людей. Славянские племена поселились на берегу озера Клещина, как его тогда называли, во второй половине VIII века, основав городок Клещин, предшественник Переславля. Его высокие валы сохранились до сих пор у села Городище.
Согласно летописи, князь Юрий Долгорукий перенес город из Клещина на новое место, в устье реки Трубежа, где были насыпаны новые оборонительные валы, в которых сохранилась древняя церковь Спаса
Преображения. Годом основания Переславля считается 1152, т. е. город всего лишь на 5 лет младше Москвы. Это самая большая крепость из построенных Юрием Долгоруким в середине XII столетия. Первоначальное его название — Переяславль — получено в честь более древнего города — Переяслава-Русского (нынешний Переяслав-Хмельницкий на территории Украины). Основанный в Залесье, области полей и земледелия, город постепенно обрел дополнительную приставку в своем названии — Переяславль-Залесский. В XV веке произношение изменилось на Переславль-Залесский.
В XII веке Переславль был столицей удельного княжества Владимиро-Суздальской земли. Около 1220 года здесь родился выдающийся политический деятель и полководец князь Александр Ярославич Не-вский. За несколько веков город приобрел очень большое значение: трое первых московских князей принимали княжеский титул именно здесь, в Переславле; местная сельдь — ряпушка из Плещеева озера — стала обязательным атрибутом праздничного пира по случаю коронации великого князя, а позднее царя (в знак добровольного присоединения в ХIV веке Переславского княжества к союзной Москве). К слову, ряпушка попала даже на герб Переславля, столь знаменита она была. Город не был обделен вниманием властвующих особ: здесь было излюбленное место царской соколиной охоты, цари и великие князья приезжали сюда на богомолье. Особенно чтил и покровительствовал Переславлю Иван IV Грозный.

Как добраться:
На автомобиле из столицы по трассе М8 (Москва-Холмогоры).
На автобусе (из Москвы отправление от Щелковского автовокзала).
Железной дороги в городе нет, однако с Ярославского вокзала на электричке можно доехать до Рязанцево, оттуда в город ходит автобус.

Переславль вошел в историю как колыбель русского флота.
В 1688 году Петр I устроил здесь свою «потешную» флотилию. Сегодня единственный дошедший до нашего времени корабль петровской потешной флотилии — бот «Фортуна» — хранится в музее-усадьбе «Ботик Петра I», расположенном возле старинного села Веськово в 2 км от города.
Сейчас старинный Переславль — один из самых популярных туристических городов со множеством исторических и архитектурных памятников. Переславль-Залесский — пожалуй, самый сказочный город Золотого кольца. Каждый уголок этого края связан с какой-нибудь легендой или приданием. Возможно, само древнее озеро располагает к особому настроению. Попробуйте побывать здесь и, глядя на завораживающую зыбь древнего водоема, не поверить в чудесную силу Синего камня. Сам
город словно сошел со страниц старинных книг: из любой точки города открывается вид на высокие колокольни и купола храмов, низкие избенки вдоль реки Трубеж утопают в зелени коренастых деревьев, все тихо, неспешно и красочно.
Переславль — город небольшой, обойти все местные достопримечательности за день проблем не составит, однако для детального знакомства потребуется больше времени — не менее двух дней.
Начать же осмотр города можно с окраины ул. Московской, где расположен действующий Феодоровский монастырь (ул. Московская, 85).
Монастырь заложен в память и на месте битвы 1304 года между войсками московского князя Юрия Даниловича и тверского князя Михаила Ярославича, т. е. отмечает место трагического момента в истории России — победы русских над русскими. Победа москвичей случилась 8 июня
в день Федора Стратилата, отсюда и название монастыря. По рождению сына Федора недалеко от этого места в 1557 году царь Иван Грозный повелел построить в монастыре церковь. Этот храм в честь Феодора Стратилата стал главным собором монастыря и сохранился до настоящего времени. Храм традиционен. Четырехстолпный, пятикупольный, главки тяжелые, луковичные по форме.
В XVII веке монастырь стал женской обителью, и вся его последующая история, все постройки связаны с именами женщин из царских семей и знатных дворянских родов. Мать Петра I Наталья Кирилловна, его сестра Наталья, царица Прасковья Федоровна — жена старшего брата Петра I Ивана — все они жертвовали монастырю деньги, драгоценные вещи и всячески покровительствовали. В 1710 году на средства Натальи Алексеевны построена Введенская церковь, а в 1714 —
Казанская для престарелых и больных монахинь монастыря. Оба храма впитали в себя веяния новой европейской моды, пришедшей с правлением Петра I.

Посмотреть в первоисточнике

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Продолжение следует…

Оцените статью
Добавить комментарий